Eksploatacja samochodu zimą (Renault Symbol 2)

Nie musisz koniecznie stosować się do wszystkich poniższych wskazówek i zaleceń. Jeśli nie chcesz się oszukiwać, możesz skorzystać ze stacji obsługi samochodów i profesjonalnych techników. Trzeba jednak mieć pojęcie, co dokładnie trzeba zrobić z samochodem, jasno to wytłumaczyć mechanikowi, a czasem nawet upewnić się, że wszystko zostanie zrobione, jak należy.

Opony

Nie da się chodzić po śniegu i lodzie w sandałach – samochód także trzeba wymienić na zimę. O oponach zimowych napisano już wiele, dlatego pokrótce przypomnimy tylko najważniejsze kwestie.

Opony z następującymi oznaczeniami przeznaczone są do użytku zimowego: "M+S" ("Mud+ Snow" oznacza brud + śnieg), "W" ("Winter", lub zima). Czasami napisom tym towarzyszą piktogramy w formie płatka śniegu lub chmurki.

Lepiej wybrać opony nieco węższe od tych, których używamy latem - oczywiście w zakresie rozmiarów akceptowalnych dla naszego samochodu. Bieżnik musi być w stanie przebić się przez śnieg i błoto aż do twardej nawierzchni; węższe opony lepiej spełniają to zadanie.

Zimą nie zaleca się stosowania opon całorocznych, czyli tych oznaczonych indeksami "AS" ("All Seasons" - wszystkie pory roku) lub "AW" ("Any Weather" - bez względu na pogodę).

ich zdolności do "zimowania" są słabe; można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o Europie, gdzie jest mało śniegu, a nie o Rosji.



Opony z kolcami zapewniają lepszą przyczepność na lodzie i śniegu niż opony bez kolców. Natomiast na czystym asfalcie, podczas hamowania z użyciem kolców, prawdopodobieństwo zablokowania kół, poślizgu i wydłużenia drogi hamowania wzrasta: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Innym zagrożeniem jest to, że kierowcy ślepo ufają kolcom i podczas hamowania na asfalcie oczekują takiej samej przyczepności, jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, nowe generacje opon zimowych bez kolców nie radzą sobie gorzej na śliskich nawierzchniach niż te z kolcami.

Niektórzy kierowcy zimą zakładają opony z kolcami tylko na koła napędowe. A niewolnikom pozostawiają... letnie. Nie rób tego, to niebezpieczne. Na śliskiej drodze prawdopodobieństwo poślizgu kół bez kolców jest bardzo wysokie nawet w stosunkowo niegroźnych sytuacjach – współczynniki przyczepności i oporu bocznego różnią się zbyt znacząco.

Silnik

Największym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Najczęściej występuje w silnikach gaźnikowych, ale przy silnych mrozach może się z nim zetknąć także właściciel samochodu z silnikiem wyposażonym w układ wtryskowy. Powody są znane – zagęszczony olej, zmniejszona pojemność akumulatora i słabe odparowywanie benzyny. Rozpatrzymy oleje i akumulatory osobno, ale teraz kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, gdzie powszechnie stosuje się przedstartowe elektryczne podgrzewacze, czyli swego rodzaju "kocioł" w układzie chłodzenia silnika. Podjeżdżasz do domu lub biura, podłączasz wtyczkę do gniazdka, włączasz timer... W odpowiednim momencie silnik będzie już rozgrzany, a niektóre modele nagrzewnic zapewniają również ogrzewanie wnętrza.



Elektryczne urządzenia grzewcze dostępne są na rynku rosyjskim już od kilku lat. Najpopularniejsze są grzejniki fińskie, które mogą być wyposażone w timery.

Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest konieczność posiadania w domu lub biurze specjalnego panelu z gniazdkiem. Rozwiązaniem jest autonomiczny podgrzewacz paliwa płynnego, który jest również wbudowany w układ chłodzenia silnika i działa na zasadzie kotła wodnego. Paliwem jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na jakim paliwie pracuje silnik Twojego samochodu.

Oryginalna publikacja na stronie internetowej www.RENAULTBOOK.ru

Kolejną zaletą systemów grzewczych jest fakt, że wydłużają one żywotność silnika. Każdy rozruch zimnego silnika w temperaturze -20°C odpowiada przejechaniu 800 km. Nawiasem mówiąc, według współczesnych poglądów silnik szybciej osiągnie temperaturę roboczą i jego zużycie będzie mniejsze, jeśli po uruchomieniu nie będzie stał w miejscu, ale zacznie się poruszać tak szybko, jak to możliwe, unikając oczywiście nadmiernego obciążenia silnika.

Olej

Wymianę oleju zazwyczaj przeprowadza się na podstawie przebiegu pojazdu, a nie pory roku. Zdecydowana większość nowoczesnych olejów silnikowych jest, w mniejszym lub większym stopniu, całoroczna. Uważa się, że należy wypełnić informacje podane przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu. Ale zimy mogą być inne – ciepłe i mroźne, a także mroźne. Zupełnie niejasne jest, czy producent zakładał, że jego samochód będzie użytkowany w rosyjskich warunkach zimowych i że będzie wymagał "zimniejszego" oleju.



Jeśli zdecydujesz się odejść od wymagań podanych w instrukcji, przy wyborze oleju możesz posłużyć się prostą metodą określenia jego przydatności temperaturowej - na wszelki wypadek. Nazwijmy tę technikę "zasadą 35".

Oznaczenie oleju silnikowego musi zawierać określenie jego klasy lepkości według skali SAE. Na przykład: 15W-40. Oznacza to, że olej ten pod względem lepkości w temperaturach ujemnych spełnia wymagania stawiane olejom zimowym klasy 15W, a w temperaturach dodatnich – olejom letnim klasy 40.

Zapamiętaj liczbę "35". Jeżeli odejmiemy od niej indeks klasy lepkości "zimowej" (w naszym przykładzie jest to "15"), otrzymamy wartość zwaną maksymalną temperaturą pompowalności, tj. temperatura, w której olej zachowuje jeszcze płynność: 35–15=20. Oznacza to, że olej 15W-40 można stosować w temperaturach do –20°C.

W związku z tym im niższy indeks klasy lepkości "zimowej", tym olej jest "zimniejszy": 10W – do -25°C; 5W – do –30°C.

Oto "zasada 35" – prosta i praktyczna.

Praca na baterii

Nadszedł mróz, a akumulator, który jeszcze wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, teraz odmawia posłuszeństwa. Nic dziwnego: kiedy ostatnio go ładowałeś?

Jeżeli akumulator jest stosunkowo "młody" (maks. 3-4 lata), to przed zimą wystarczy go umyć z zewnątrz, wyczyścić zaciski i naładować do pełna (jeżeli samochód był stale użytkowany w mieście, poziom naładowania akumulatora prawdopodobnie znacznie odbiegał od wartości nominalnej). Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do swojej nominalnej pojemności, wymień go bez wahania, w przeciwnym razie zawiedzie Cię zimą - pojemność i tak znacznie spada wraz ze spadkiem temperatury, a do tego dochodzi zwiększone zużycie energii: ogrzewanie, podgrzewane siedzenia, światła, wycieraczki przedniej szyby, odmrażacz tylnej szyby...



Według ekspertów przeciętna żywotność baterii wynosi około 12 miesięcy, po czym zaczyna ona stopniowo "więdnąć". A szczyt sprzedaży akumulatorów rozruchowych, według sprzedawców, przypada właśnie na jesień.

Czasy, gdy właściciel samochodu rzucał się na poszukiwanie nowego akumulatora, już dawno minęły: różnorodność marek i modeli na sklepowych półkach przytłacza. Wybór jednego z nich jest kwestią osobistą. Zauważmy, że obecnie na rynku dostępne są dwie grupy cenowe: baterie kosztujące ponad 60 dolarów (zwykle do 100 dolarów), na przykład Bosch, Steco, American, Fiamm, oraz baterie w cenie poniżej 60 dolarów (Mutlu, Inci, Centra, SAEM itp.).

Wyższe ceny akumulatorów z pierwszej grupy wynikają z bardziej zaawansowanej technologii ich produkcji. Te akumulatory są generalnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Specjalne rodzaje elektrolitów i uszczelniona konstrukcja takich akumulatorów wydłużają ich żywotność i zapewniają wysoki prąd rozruchowy, gwarantując obrót wału korbowego silnika nawet przy silnych mrozach. Wiodący producenci stosują obecnie obowiązkową technologię układania płyt, co pomaga zapobiegać zwarciom w akumulatorze w przypadku pęknięcia płyt.

Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji – sprawdzania gęstości elektrolitu i pomiaru jego poziomu.

Często przy zakupie nowego akumulatora ludzie starają się wybrać akumulator o większej pojemności, tak aby akumulator zmieścił się w przeznaczonym dla niego miejscu. Ale pojemność nie jest najważniejsza. Dużo ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. W końcu nawet akumulator o dużej pojemności ma taki wskaźnik (ze względu na wysoki poziom samoodporności) może być niższa niż w przypadku akumulatora o niższej pojemności. Ponadto akumulator o dużej pojemności wymaga większego prądu ładowania, którego alternator Twojego samochodu nie jest w stanie zapewnić, a akumulator będzie się coraz bardziej rozładowywał podczas pracy, co niekorzystnie wpłynie na jego żywotność.



Przy zakupie akumulatora innego niż standardowy należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie jego zacisków: zdarzają się akumulatory z "odwrotną polaryzacją", do których zacisków mogą nie sięgać przewody zasilające Twojego samochodu.

Układ zapłonowy

Zanim nadejdzie zima nie zapomnij o przewodach wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy po naszych "słonych" drogach, wskazana jest ich wymiana, najlepiej na przewody z osłonką silikonową, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzą szronu, który jest częstą przyczyną braku iskrzenia. Częstą przyczyną problemów z układem zapłonowym może być korozja lub słabe dokręcenie zacisków akumulatora.

Osobno - o świecach. Zazwyczaj wymienia się je co 15-20 tys. km, tj. raz na półtora roku (niektóre najnowocześniejsze świece zapłonowe mogą wytrzymać 100 000 km lub więcej). Oszczędzaj na świecach (wyżarzanie, czyszczenie i regulacja szczelin) nie warto. Wymieniaj świece zapłonowe co najmniej raz w roku – to niedrogie. Przed zimą zamontuj nowe świece zapłonowe.

Układ zasilania

Często przyczyną niezadowalającej pracy silnika zimą jest układ paliwowy. Wszystko z powodu kondensatu wodnego, który nagromadził się w zbiorniku paliwa. Jeżeli zbiornik ma korek spustowy, możesz po prostu spuścić wodę; jeśli nie, należy ją "zneutralizować" stosując tzw. wypieracze wilgoci. Prawie wszyscy czołowi producenci chemikaliów samochodowych (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) oferują podobne preparaty: wlewane do zbiornika paliwa stopniowo oczyszczają układ paliwowy.



Nie byłoby złym pomysłem zamontowanie nowego filtra paliwa i sprawdzenie, czy wtryskiwacze są czyste.

Ciało

Zima nie jest najlepszą porą roku dla samochodu, szczególnie gdy poruszasz się po ulicach, które są mocno solone. W tym okresie nadwozie jest najbardziej narażone na korozję, dlatego tak ważne jest jego zabezpieczenie antykorozyjne. Jednakże, jak twierdzą pracownicy niektórych autoryzowanych stacji obsługi, w przypadku szeregu nowych samochodów zagranicznych, zwłaszcza tych z nadwoziem ocynkowanym, fabryczna obróbka jest w zupełności wystarczająca.

Wykonanie zabiegu antykorozyjnego wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż niemal wszyscy producenci materiałów ochronnych produkują je w opakowaniach do użytku domowego, to jednak lepiej jest wykonać zabieg w specjalistycznym punkcie serwisowym. Warto wcześniej dowiedzieć się, w jakiej technologii będzie ono przeprowadzane. W każdym razie przed nałożeniem powłoki ochronnej na spód i nadkola, samochód musi zostać oczyszczony z brudu, umyty i dokładnie osuszony.

Zima jest również trudnym sprawdzianem dla powłoki lakierniczej karoserii samochodu. Nagłe zmiany temperatury, śnieg zmieszany z solą, skorupa lodowa – wszystko to powoduje pojawianie się mikropęknięć w farbie. Powierzchnię korpusu można zabezpieczyć specjalnymi związkami przeznaczonymi do stosowania w niskich temperaturach, takimi jak Plus Teflon lub Color Magic. Kurację tymi preparatami przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu po obowiązkowym umyciu i osuszeniu samochodu.



Pytanie, gdzie trzymać samochód zimą, zazwyczaj nie stanowi problemu: ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy nie mają – na zewnątrz. Co dziwne, z punktu widzenia bezpieczeństwa ciała (od korozji, nie od kradzieży) pomiędzy podróżami i na noc lepiej zostawić samochód na zewnątrz – gdy nadwozie jest zimne, proces korozji przebiega wolniej. W zimnym garażu ciepło emitowane przez samochód wystarcza, aby go trochę ogrzać, a roztopiony śnieg i sól przez jakiś czas aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Cóż, w ciepłym garażu, nawet jeśli dokładnie umyjesz sól spod samochodu, i tak będzie stał mokry całą noc...

Okulary

Widoczność to nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Dlatego nie trzeba nikomu przypominać, że wycieraczki, wentylatory i podgrzewane szyby muszą być sprawne. Wyrzuć pędzle, które pozostawiają matowe smugi na szkle. A kupując nowe, staraj się wybierać markowe – Bosch, ITE, Champion, itp.

Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane szczotki, które podłącza się do instalacji elektrycznej pojazdu; pojawiły się w sprzedaży nie tak dawno temu.

Teraz kilka słów o szkle. Lepiej powierzyć ich sprawdzenie specjaliście, ale osobisty nadzór też nie zaszkodzi. Nawet niewielki odprysk na szybie samochodu może zamienić się w pęknięcie przy pierwszych przymrozkach po jesiennych deszczach. Obecnie stosowane technologie naprawcze pozwalają na usunięcie tego typu usterki bez konieczności demontażu szyby. To łatwiejsze i tańsze niż wymiana szkła.

Innym "zimowym" problemem jest zaparowywanie szyb. Jeśli system wentylacji działa prawidłowo, zdarza się to rzadko, ale... Pomocne może okazać się stosowanie płynów zapobiegających zaparowywaniu, np. Anti-Fog lub Never Fog; wystarczy posmarować nimi szybę raz w tygodniu.

Materiały eksploatacyjne

Wszystkie materiały eksploatacyjne, łącznie z płynami niezamarzającymi i płynami hydraulicznymi w układach hamulcowych i sprzęgłowych, mają swój okres eksploatacji. Jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości, nie wyjmować z chłodnicy części płynu niezamarzającego, który z powodu upływu czasu zmienił kolor na brązowy lub zielony, i nie wkładać jej do zamrażarki w celu przeprowadzenia testu. Wymień płyn niezamarzający. Nie oszczędzaj pieniędzy, kupując podejrzane leki bez etykiet i certyfikatów – będzie cię to więcej kosztować.

Nie mniejszą ostrożność należy zachować przy wyborze płynów niezamarzających do spryskiwaczy. A wszystko to na wsi, przy temperaturze -20°C, z suchym i czystym śniegiem pod kołami. A w Moskwie, nawet przy silnym mrozie, pędzle chętnie rozmazują po szkle brudną, tłustą ciecz, zamieniając ją w nieprzezroczystą, białawą powłokę. Dlatego też, aby jazda była bezpieczna, konieczne jest uzupełnienie płynu do spryskiwaczy. Ale jeśli kupujesz płyn o temperaturze zamarzania -20°C, nie daj się nabrać i nie rozcieńczaj go, nawet jeśli na zewnątrz jest -10°C. Doświadczenie pokazuje, że podczas jazdy samochodem płyny o temperaturze zamarzania -40°C zamarzają na przedniej szybie nawet przy dziesięciostopniowym mrozie, jeśli szyba nie jest podgrzewana (w sprawie sprawności systemu wentylacji i ogrzewania).

Płyny do spryskiwaczy zapobiegające zamarzaniu zazwyczaj zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i czyszczą szybę. Niektóre z nich co prawda nadmiernie się pienią, ale są o wiele lepsze od taniej wódki, którą niektórzy wolą wlewać do zbiornika.