Korozja kosmetyczna objawia się na powierzchniach zewnętrznych w postaci punktowej rdzy w miejscach styku nadwozia z elementami górnymi – listwami ozdobnymi, światłami, a także na krawędziach obrzeży drzwi, maski i pokrywy bagażnika. Ten rodzaj korozji pojawia się głównie w miejscach uszkodzenia powłoki lakierniczej. Korozja kosmetyczna, która pogarsza wygląd samochodu, jeśli nie zostaną podjęte żadne środki zaradcze, postępuje i przekształca się w korozję penetrującą.
Korozja penetrująca atakuje najtrudniejsze do wizualnej kontroli miejsca, w których gromadzi się wilgoć i brud. Wykrywa się ją, gdy szkody, jakie wyrządziła, są trudne do naprawienia. Najbardziej narażone na uderzenie są wewnętrzne powierzchnie profili skrzynkowych, powierzchnie przednich i tylnych błotników, progi i poprzeczki podłogi, sama podłoga od strony przedziału pasażerskiego oraz wewnętrzne wnęki drzwi.
Korozja strukturalna (wszechstronna) wpływa na punkty mocowania do nadwozia jednostki napędowej, podwozia i elementów tworzących ramę nośną nadwozia. Szczególnie podatne na korozję strukturalną są elementy narażone na działanie czynników ścierno-korozyjnych – podwozie, progi, nadkola, błotniki przednie i tylne. Utrata wytrzymałości mechanicznej tych elementów prowadzi do uszkodzenia całego nadwozia samochodu.
W przypadku zauważenia śladów korozji na lakierze lub w miejscach, w których masa uszczelniająca odpadła, należy natychmiast dokonać naprawy w miejscach dotkniętych korozją.
Najbardziej radykalną metodą usuwania rdzy jest metoda mechaniczna, choć wymaga ona więcej pracy. Najbardziej odpowiednim i skutecznym rozwiązaniem jest połączenie chemicznego i mechanicznego leczenia dotkniętych obszarów.
Renowację miejsc dotkniętych korozją przeprowadza się w następującej kolejności.
Aby łatwiej usunąć rdzę, zwilż uszkodzone miejsce benzyną lakową lub środkiem czyszczącym Omega-1. Produkty korozji należy usuwać za pomocą szczotek metalowych, skrobaków o różnych kształtach, szpatułek, tarcz ściernych oraz papieru ściernego z podkładem z tkaniny lub papieru ściernego.
Oczyść uszkodzone miejsca z rdzy, starego podkładu i farby, bitumu lub powłoki plastizolowej, aż do uzyskania metalicznego połysku.
Wyczyszczone miejsca spłukać wodą, osuszyć i odtłuścić.
Nanieść pędzlem środek fosforanujący, np. "Phosphator".
Osuszać obrobioną powierzchnię przez 25–30 minut w temperaturze 18–20°C.
Na przygotowaną powierzchnię nanieść szybkoschnący podkład fosforanujący lub pasywujący o niskiej temperaturze schnięcia, np. VL-2 lub VL-08 (podkład fosforanujący, temperatura schnięcia 15-20°C, czas schnięcia 24 godziny) lub GF-073 lub NC-097 (podkład pasywujący, temperatura schnięcia 15-20°C, czas schnięcia 4 godziny).
Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałóż drugą warstwę podkładu. Pozostawić do lekkiego wyschnięcia i pomalować emalią dekoracyjną.
Skuteczna kontrola korozji konstrukcyjnej jest najbardziej pracochłonna i kosztowna. Polega ona na sprawdzeniu pojazdu, ewentualnym jego rozmontowaniu i wymianie poszczególnych uszkodzonych elementów nadwozia lub usunięciu uszkodzonych obszarów i nałożeniu na nie podkładek spawalniczych. Montaż klocków nie rozwiązuje problemu, a jedynie nieco spowalnia rozwój korozji wlotowej nadwozia. Wymiana uszkodzonych elementów na części zamienne lub nowe elementy przedłuży żywotność nadwozia o kolejne 10–15 lat.
Renowacja powłoki lakierniczej jest nieunikniona w trakcie eksploatacji każdego samochodu.
Aby usunąć drobne zarysowania, które nie wpływają na metalową część nadwozia, należy wykonać następujące czynności:.
Usuń wszelkie luźne cząsteczki farby, przecierając uszkodzone miejsce drobną pastą ścierną.
Powierzchnię poddaną czyszczeniu należy spłukać czystą wodą, odtłuścić i osuszyć.
Nanieś cienką warstwę farby na zarysowanie za pomocą małego pędzla.
Kontynuuj nakładanie cienkich warstw farby warstwa po warstwie, aż powierzchnia wewnątrz rysy zrówna się z powierzchnią otaczającego panelu.
Pozostaw nową farbę do wyschnięcia na dwa tygodnie.
Wyszlifuj pomalowaną powierzchnię, tak aby przylegała do reszty panelu, używając bardzo drobnej ściernicy.
Naprawianą powierzchnię należy pokryć woskiem.
Jeżeli głębokość zarysowania osiągnęła powierzchnię metalu i spowodowała korozję, należy wykonać następujące czynności:
- usunąć rdzę za pomocą skrobaczki;
- potraktuj powierzchnię związkiem inhibitorowym, aby zapobiec dalszemu rozwojowi korozji głęboko w metalu;
- rozcieńczyć szpachlę lekko rozpuszczalnikiem i nanieść ją gumowym aplikatorem (szpachelką) na zarysowanie;
- pozwól szpachli lekko wyschnąć;
- załóż bawełnianą rękawiczkę na dłoń, zwilż palec wskazujący rozpuszczalnikiem i przesuń nim wzdłuż zadrapania – na jego powierzchni powinno utworzyć się niewielkie wgłębienie;
- po wyschnięciu szpachli należy pomalować uszkodzone miejsce.
Szpachlowanie karoserii
Szpachlowanie przed malowaniem pozwala na odtworzenie geometrycznej powierzchni naprawianego panelu nadwozia. Dostępnych jest wiele rodzajów wypełniaczy, ale najlepszym rodzajem jest wypełniacz z utwardzaczem; należy po prostu ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Szpachlę nakłada się przy pomocy elastycznego aplikatora gumowego lub plastikowego. Wymieszaj niewielką ilość szpachli na czystej powierzchni drewnianej lub tekturowej, oszczędnie używając utwardzacza.
Nakładaj szpachlę w następującej kolejności.
Przygotuj powierzchnię metalu w sposób opisany powyżej.
Przygotuj szpachlę zgodnie z instrukcją producenta.
Za pomocą aplikatora nanieść szpachlę na uszkodzoną powierzchnię panelu karoserii. Aby uzyskać pożądany kontur powierzchni i poziom wypełniacza, każde pociągnięcie aplikatora musi przejść przez całą naprawianą powierzchnię. W momencie, gdy kontur powierzchni szpachli zbliży się do konturu nieuszkodzonej powierzchni, należy natychmiast przerwać nakładanie szpachli, ponieważ stwardnieje i zacznie przywierać do aplikatora, tworząc grudki i rysy.
Nakładaj warstwy pasty w odstępach około 20 minut, aż powierzchnia szpachli stanie się lekko wypukła ponad otaczający panel metal.
Pozostawić obrobioną powierzchnię do wyschnięcia i całkowitego utwardzenia.
Nadmiar szpachli należy usunąć wodoodpornym papierem ściernym: najpierw gruboziarnistym typu N-180, a następnie, stopniowo zmniejszając ziarnistość, zakończyć obróbkę papierem ściernym N-600. Zaleca się stosowanie materiałów importowanych ze względu na wyższą jakość materiału ściernego i wykładziny.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się wcześniejsze owinięcie (albo przyklej) papier wokół drewnianego klocka (możesz użyć gumy lub pianki).
Podczas obróbki należy regularnie i obficie zwilżać papier ścierny wodą. Kontynuuj pracę, aż obrabiana powierzchnia będzie całkowicie gładka.
Na ostatnim etapie obrobiona powierzchnia powinna mieć kształt dysku lub owalu o czystej powierzchni, zakończonej stopniowo zwężającą się krawędzią dobrze zachowanej farby.
Spłucz czyszczony obszar dużą ilością bieżącej wody, aby usunąć wszelkie drobne cząsteczki ścierne, które mogą powstać w procesie szlifowania.
Wysuszyć, odtłuścić i ponownie wysuszyć powierzchnię suszarką do włosów.
Nałóż cienką warstwę podkładu z aerozolu, co ujawni wszystkie defekty powstałe w czasie szlifowania.
Usuń wszelkie znalezione wady poprzez nałożenie warstwy świeżej szpachli.
Powtórz krok szlifowania i polerowania.
Powtarzaj kroki wypełniania, szlifowania i gruntowania, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.
Na koniec spłucz obrobioną powierzchnię bieżącą wodą i osusz ją – teraz powierzchnia jest gotowa do malowania.
Malowanie ciała
Malowanie powierzchni płyt musi odbywać się w pomieszczeniu suchym, czystym i wentylowanym. Powietrze w pomieszczeniu powinno być suche, czyste i nieruchome.
Malowanie należy wykonywać w następującej kolejności.
Wybierz obszar panelu, który chcesz pomalować; resztę powierzchni przykryj grubym papierem i zabezpiecz taśmą klejącą. Pozostaw 50 mm wolnej przestrzeni wokół obwodu. Użyj cienkiego papieru (papieru gazetowego) złożonego w kilku warstwach.
Przed malowaniem należy przetestować pistolet natryskowy lub puszkę aerozolu na powierzchni pomocniczej (tekturze) i przećwiczyć technikę nakładania powłoki.
Zagruntuj powierzchnię. Wymaganą grubość uzyskuje się poprzez nałożenie wielu cienkich warstw podkładu. Przed nałożeniem każdej warstwy podkładu należy odczekać, aż powierzchnia wyschnie.
Przeszlifuj powierzchnię wodoodpornym papierem ściernym N-600, używając dużej ilości bieżącej wody. Uzyskaj absolutnie gładką powierzchnię.
Pozostaw glebę do całkowitego wyschnięcia.
Nałóż warstwę farby, uzyskując odpowiednią grubość poprzez nakładanie kilku warstw (3–5). Nakładaj warstwy "mokre na mokre", pozwalając poprzedniej warstwie lekko wyschnąć.
Rozpocznij malowanie od środka naprawianego obszaru, przesuwając rękę z pistoletem natryskowym (ze sprayem) spiralnie, zwiększając promień działania aż do pokrycia całej uszkodzonej powierzchni oraz pierścienia otaczającej ją powierzchni o szerokości około 50 mm.
Po upływie 10-15 minut, najpóźniej po nałożeniu ostatniej warstwy farby, należy usunąć papier i taśmę klejącą, zakrywające panel karoserii.
Farba w końcu wysycha (polimeryzuje) w ciągu dwóch tygodni.
Dopiero wtedy można przystąpić do wyrównywania przejścia kolorystycznego poprzez obróbkę odnowionej powierzchni bardzo drobną pastą ścierną.
Na koniec na odrestaurowany panel należy nałożyć warstwę wosku AB-70. Jeśli od momentu pomalowania karoserii samochodu minęło mniej niż 4 lata, można zastosować pastę do polerowania samochodów.
Jeżeli po zastosowaniu wskazanej technologii nie udało się uzyskać zadowalających efektów, można zastosować pastę szlifierską PMA-2. Jeśli to nie pomoże, będziesz musiał całkowicie pomalować nadwozie. Ponowne użycie pasty PMA-2 jest niedozwolone.
Usuwanie drobnych defektów nadwozia
Powstałe w wyniku drobnych uszkodzeń deformacje powierzchni zewnętrznych usuwa się na dwa sposoby – poprzez wykrawanie i prostowanie, po czym odnawia się powłokę lakierniczą. Jeżeli użycie dziurkacza jest utrudnione ze względu na brak dostępu od tyłu, uszkodzenia eliminuje się poprzez naciąganie zewnętrzne i wykorzystanie materiałów polimerowych.
Aby naprawić drobne uszkodzenia, wykonaj następujące czynności:.
Usuń starą farbę z uszkodzonego obszaru i przygotuj powierzchnię do malowania, jak opisano powyżej.
Powierzchnię oczyszczoną do metalu pokrywamy siatką drapaków, co zapewni maksymalną przyczepność szpachli i obrabianej powierzchni.
W zależności od maksymalnej głębokości uszkodzenia przygotuj:
- szpachlówkę poliestrową klasy PE-0089, jeżeli głębokość uszkodzenia nie przekracza 2,5 mm. Przed użyciem masę należy wymieszać z utwardzaczem (100:2,0) i nanieść szpatułką na oczyszczoną do połysku metalicznego i odtłuszczoną powierzchnię;
- klej epoksydowy na bazie żywicy typu ED-20, jeżeli głębokość uszkodzenia nie przekracza 4 mm;
- szpachlówkę epoksydową marki EP-0020, jeżeli głębokość uszkodzenia nie przekracza 7 mm. Przed użyciem masę należy wymieszać z utwardzaczem (100:8,5) i nanieść szpatułką na oczyszczoną do połysku metalicznego i odtłuszczoną powierzchnię.
- Nałóż kilka cienkich warstw szpachli, aż powierzchnia przybierze kształt zbliżony do pierwotnego, z niewielkim wystającym wierzchołkiem.
Pozostaw szpachlę do stwardnienia, aż będzie można ją przebić paznokciem.
Przystąp do przygotowania powierzchni do renowacji powłoki lakierniczej w sposób opisany powyżej.
Najwyższą jakość prac naprawczych uzyskuje się stosując szpachle poliestrowe.