Раніцай, свежавыголены і поўны вялікіх планаў, вы заскокваеце ў машыну, ключ на старт і... Што за чорт?! Яшчэ разок. Яшчэ... Нервовыя маніпуляцыі з ключом у замку запальвання і педалямі поспеху не прыносяць. Дзень сапсаваны з самага пачатку. Планы і настрой - "кату пад хвост".
Супакойцеся. Не трэба ў ангельскім гарнітуры кідацца пад капот і, размазваючы гальштукам бруд, спрабаваць ставіць дыягназ. За пяць хвілін, хутчэй за ўсё, не вылечыце. Вазьміце іншую машыну, а лячэнне захварэўшага сябра пакіньце да вечара. І лепш даручыце яго "доктарам" з добрай рэпутацыяй, асабліва калі вы не спецыяліст. Так будзе танней. Ну а калі ваш сябар вам добра знаёмы і вы лічыце сябе лекарам – што ж, паспрабуйце самі, калі не лянота пэцкацца ці іншага выйсця няма.
Да вызначэння дыягназу трэба прыступаць спакойна: вывучыце разумова сімптомы. Першы - "круціць" ці стартар? Калі так, то наколькі бадзёра? Адказ вы ўжо ведаеце - успомніце, што адбывалася пры першых спробах завесці аўтамабіль. Калі не памятаеце, паспрабуйце яшчэ раз.
Калі стартар не круціць зусім і нават не пстрыкае цягавым рэле пры ўключэнні запальвання, то ён або няспраўны (можна зачыніць капот і рушыць услед прыведзенай вышэй радзе: "Вазьміце іншую машыну…"), або няспраўны электрычны ланцуг сілкавання стартара (акумулятар адключыўся ці сеў). Толькі на рэдкіх мадэлях ланцуг сілкавання стартара можа быць абаронена засцерагальнікам. Яго нескладана знайсці, асабліва калі загадзя ведаць, дзе ён знаходзіцца. Калі вінаваты акумулятар, то акрамя стартара, як правіла, не працуе і ўсё электраабсталяванне. Найпросты і самы лёгкі выпадак - зляцела, забрудзілася ці акіслілася адна з клем, але акумулятар у парадку. Падцягніце мацаванні клем на ім і на старцёры (калі ёсць). Калі высветліцца, што батарэя цалкам вёскі (забыліся выключыць на ноч габарытныя агні), з'ехаць усё ж можна, але са старонняй дапамогай. Тут, як кажуць, магчымы варыянты. Можна паспрабаваць завесціся з штуршка, горкі ці буксіра. Аднак не спакушайцеся: машыну з аўтаматычнай каробкай перадач або электронным упырскам паліва (калі там электрычная бензапомпа) гэтымі спосабамі завесці не атрымаецца. Прыйдзецца "прыкурваць" у суседа. Праўда, у некаторых машын гэта можа прывесці да пашкоджанняў кампутара цэнтральнага блока электроннай сістэмы кіравання рухавіком (чытайце інструкцыю да машыны).
Калі стартар круціць, але млява (справа адбываецца ўлетку, зіма – прадмет асобнай гутаркі), хутчэй за ўсё, Акумулятар амаль зусім разраджана. Гэта будзе відаць па слабым святле фар ці працы гукавога сігналу. У гэтым выпадку ўступаюць у дзеянне вышэйпаказаныя варыянты старонняй дапамогі.
Калі стартар круціць бадзёра, а рухавік не рэагуе на спробы яго завесці, адважна выключайце з наступных разважанняў усё злучанае з акумулятарам. Правярайце сістэму запальвання ці падачы паліва, не памыліцеся. Пры вызначэнні дыягназу і лячэнні "хваробы" кожнай з сістэм неабходны сістэмны падыход. Пачынаць лепш за ўсё з запальвання - у гэтай сістэме непаладкі сустракаюцца часцей, асабліва ў сырое надвор'е.
Такім чынам, трэба "шукаць іскру". Ваша машына абсталявана электроннай бескантактавай сістэмай запальвання, якая можа быць інтэграваная ў электронную сістэму кіравання рухавіка. У любым выпадку сістэма запальвання складаецца з трох частак. Частка першая - нізкавольтная (спецыяльны датчык плюс скрыначка з электронным начыннем, якая фармуе іскру). Частка другая – які падвышае трансфарматар, названы ў свеце шпулькай запальвання. Частка трэцяя – высакавольтная (механічны ці электронны размеркавальнік запальвання і высакавольтныя правады сістэмы запальвання, па якіх да свечак падводзіцца ток высокай напругі). І, натуральна, самі свечкі. Праверку ўсёй гэтай гаспадаркі трэба праводзіць паэтапна і лепш пачынаць "з канца".
Этап першы
Высакавольтная частка сістэмы. Праверце, ці ёсць іскра на цэнтральным провадзе - гэта той, які злучае шпульку запальвання з размеркавальнікам. Наканечнік провада трэба выняць з вечка размеркавальніка і наблізіць да любой дэталі, мелай добры кантакт з масай (кузавам) аўтамабіля (афарбаваная яна ці не, не мае значэння), і замацаваць так, каб паміж наканечнікам і абранай дэталлю заставаўся зазор 5-7 мм. Мацаваць провад трэба асабліва надзейна: калі зваліцца на масу, электроніка імгненна загадае доўга жыць. Па гэтай жа прычыне нельга "чыркаць" провадам па корпусе. Рукай трымаць яго таксама не раім, нават не сваёй, - выдатна стукне токам.
Этап другі
Праверніце рухавік стартарам. Пры гэтым гледзіце, што адбываецца на наканечніку провада. Магчымы два варыянты. Больш спрыяльны - іскра ёсць. Магутная, якая суправаджаецца гучнай пстрычкай. Гэта значна звужае поле далейшых пошукаў.
Перш за ўсё трэба зняць вечка размеркавальніка. Пад ёй можа аказацца сыра і брудна. Па такім "правадніку" іскра ахвотна праскоквае куды заўгодна, толькі не туды, куды трэба.
Выцерці, вычысціць і высушыць. Заадно няшкодна пачысціць і кантакты размеркавальніка, напрыклад, дробнай скуркай. Агледзіце так званы "лятунок". Калі на ім ці на вечку размеркавальніка выявіце цёмны след электрычнага прабоя, дэталь прыйдзецца змяняць. Самай староннай выявай праверце правады, якія ідуць ад размеркавальніка да свечак. Правады і іх наканечнікі павінны быць сухімі і чыстымі. Калі з імі, на ваш погляд, усё ў парадку, можна паставіць вечка на месца, аднавіць злучэнні і паспрабаваць завесці рухавік. Калі няспраўнасць таілася пад вечкам, рухавік завядзецца або ў горшым выпадку хаця б пачне чхаць. Сімптом таксама спрыяльны - вы на правільным шляху. Праўда, давядзецца выварочваць, чысціць і сушыць свечкі: у спробах завесці рухавік вы залілі іх бензінам. Калі рухавік нават не чхае, свечкі ўсё роўна прыйдзецца выварочваць, чысціць і правяраць. Прасцей, калі ёсць запасны камплект.
Калі вы ўжо дабраліся да этапу выварочвання свечак, можна даволі эфектыўна (і эфектна) праверыць сістэму запальвання ў цэлым. Падлучыўшы да вывернутых свечак высакавольтныя правады сістэмы запальвання, збярыце свечкі ў пучок, як морквы, і абматайце яго па разьбовай частцы свечак мяккім аголеным провадам. Пераканайцеся ў тым, што провад кантактуе з кожнай свечкай, але не дакранаецца іх цэнтральных электродаў. Вольны канец провада злучыце з "масай". Размясціўшы пучок свечак у зручным для назірання з салона месцы, пакруціце рухавік стартарам. Паміж электродамі свечак па чарзе (у адпаведнасці з парадкам працы цыліндраў) павінны праскокваць вясёлыя іскры. Калі гэта так, то ўся сістэма запальвання спраўная. Гук рухавіка пры гэтым будзе вельмі нязвыклым, але не палохайцеся, бо ён круціцца з вывернутымі свечкамі. Доўга не круціце. Горш, калі на другім этапе праверкі мае месца іншы варыянт: іскры паміж цэнтральным провадам і "масай" няма. Значыць, справа не ў высакавольтных ланцугах. Далейшыя пошукі будуць больш складанымі, ацаніце запас свайго часу і жадання. Калі і тое і іншае ў наяўнасці, прыступайце да трэцяга этапу.
Этап трэці
Праверце, ці падаецца напруга на шпульку запальвання. Гэта лёгка зрабіць тэстарам, а калі яго няма, можна выкарыстоўваць подкапотную лямпу. Праўда, спатрэбіцца пара правадоў, каб падлучыць яе да шпулькі. Падлучаць лямпачку трэба паміж "масай" і ўваходам першаснай абмоткі.
На трэцім этапе, як звычайна, таксама магчымыя два варыянты: напруга на шпульку альбо падаецца, альбо не. Калі падаецца, вінаватая катушка - пробай або кароткае замыканне, што, зрэшты, здараецца вельмі рэдка. Шпульку давядзецца мяняць. Часцей бывае дрэнны кантакт у злучэнні правадоў са шпулькай. Або той жа мокры бруд, па якім іскра выцякае невядома куды. Часам шпулька начышчаная да бляску, але пад ёй захоўваецца нябачная, вельмі вузкая палоска бруду - нядрэнны правадыр.
Калі на трэцім этапе вы пераканаліся, што напруга на шпульку не падаецца – вінаватая электроніка ці кантакты і ненадзейныя злучэнні ў нізкавольтнай частцы сістэмы запальвання. З электронікай (камутатар і радзей датчык у корпусе размеркавальніка) вы не справіцеся - для іх дыягностыкі трэба спецыяльнае абсталяванне. Можна хіба што паторгаць раздым датчыка на корпусе размеркавальніка - раптам дапаможа. Напружанне на кантактах раздыма ўсяго 12 У, таму тузаць можна бязбоязна. Калі напружанне з'явілася (пры тузаніне кантактаў лямпачка міргае), аднаўляйце ўсё развінчанае і разабранае, запускайце аўтамабіль і, можа быць, яшчэ паспееце па сваіх справах. Калі рухавік не запускаецца, але ўжо хаця б чхае – выварочвайце свечкі і... (гл. вышэй).
Можа атрымацца і так, што ўсю сістэму запальвання праверылі, яна ў парадку, а рухавік, хоць ты трэсні, усё роўна не заводзіцца. Значыць, праблемы з іншай са згаданых раней сістэм - сістэмай харчавання, гэта значыць падачы паліва ў рухавік.
Калі ў вас машына з упырскам (інжэктарная сістэма падачы паліва), не дакранайцеся да яе (да сістэмы). Вы можаце толькі прыйсці да зняволення, што няспраўная менавіта яна: іскра ёсць, паліва падыходзіць - значыць, яна, родная. Лячэнне толькі ў стацыянары. У хатніх умовах і ў саматужнікаў правіць яе бескарысна і нават шкодна.
Рэдкі, але самы непрыемны дыягназ мы пакінулі напрыканцы. Калі стартар працуе нармальна, а вы ўжо выдаткавалі кучу часу і пераканаліся ў тым, што запальванне і сілкаванне ў поўным парадку, але аўтамабіль тым не менш не заводзіцца варта агледзець рамень прывада размеркавальнага вала. Зрэшты, вырашайце самі: гэтую праверку можна правесці і спачатку, асабліва калі рухавік мінуў больш за 60 тыс. км. Складанасць у тым, што прыйдзецца зняць ці хаця б часткова адхіліць верхнюю частку які зачыняе рамень пластмасавага ці металічнага кажуха. Магчыма, у рамяня зрэзаныя зуб'і (у рамянёў, як і ў людзей, зубы губляюцца ад старасці). У гэтым выпадку размеркавальны вал не круціцца і рухавік працаваць не будзе. Зразумела, што бяззубы рамень трэба замяніць. Працэдура замены рамяня нескладаная, але даволі клапотная. Праводзіцца ў стацыянары. Добра, калі ўсё абмяжуецца заменай аднаго рамяня, а не пагнутых клапанаў ці ўсёй галоўкі блока цыліндраў такое таксама бывае.