Potrzebne będą: klucze "10", "12", "17", klucz do świec zapłonowych, śrubokręt magnetyczny (lub pęsety) do usuwania pęknięć sprężyn zaworowych, urządzenie do ściskania sprężyn zaworowych.
1. Wyjmij wszystkie świece zapłonowe (patrz "Wymiana i konserwacja świec zapłonowych").
2. Odkręć trzy nakrętki mocujące i zdejmij osłonę cieplną kolektora wydechowego.
3. Odkręć pozostałe nakrętki mocujące kolektor wydechowy i wyjmij kolektor wraz z uszczelką zamontowaną pod nim (patrz "Wymiana uszczelki kolektora wydechowego").
4. Odkręć cztery górne śruby mocujące rurę dolotową do głowicy cylindra, odkręć trzy dolne nakrętki i wyjmij rurę dolotową wraz z zespołem przepustnicy i listwą paliwową (patrz "Wymiana uszczelki kolektora dolotowego"). Zdejmij uszczelki kolektora dolotowego.
Notatka: Wymieniaj uszczelki kolektora dolotowego na nowe za każdym razem, gdy rozłączysz przyłącze.
5. Odkręć trzy śruby mocujące i wyjmij termostat (patrz "Demontaż i montaż termostatu").
6. Zdejmij zespół wałka dźwigienek zaworowych z dźwigienkami zaworowymi i wałkiem rozrządu (patrz "Wymiana wałka rozrządu").
7. W razie potrzeby zdejmij zaciski wahaczy z osi...
8. ...i dźwigienek zaworowych.
Notatka: Jeżeli nie planujesz wymiany dźwigienek zaworowych, ich wałka i wałka rozrządu, nie wyjmuj dźwigienek zaworowych z wałka, tak aby podczas montażu mogły zostać ponownie zamontowane na swoim pierwotnym miejscu.
9. Sprawdź dźwigienki zaworowe. Wymień dźwigienkę zaworową, jeśli na powierzchni styku z krzywką wałka rozrządu widoczne jest poważne zużycie. Sprawdź czystość otworu doprowadzającego środek smarujący do krzywki wałka rozrządu. Sprawdź stan łba śruby regulacyjnej i czy nie ma na nim widocznych śladów zużycia...
10. ...odkręcić nakrętkę zabezpieczającą śrubę...
11. ...i odkręć śrubę od wahacza.
12. Zamontuj kompresor sprężyn zaworowych, ściśnij sprężyny, wyjmij krakersy, płytki sprężyn, sprężyny (patrz "Wymiana uszczelek trzonków zaworowych") i wyjmij zawory z tulei prowadzących.
Uwaga! Po dłuższym użytkowaniu na górnym końcu zaworu może utworzyć się zadzior w kształcie grzybka. Przed wyjęciem zaworu z tulei prowadzącej należy usunąć zadzior pilnikiem. Kategorycznie zabrania się wybijania zaworu z tulei prowadzącej za pomocą młotka przez trzpień bez usunięcia zadzioru, gdyż nieuchronnie spowoduje to uszkodzenie wewnętrznej powierzchni tulei.
13. Usuń osady żywiczne z górnej powierzchni głowicy i otworów dolotowych. Osady te można zmiękczyć i zmyć za pomocą nafty lub oleju napędowego.
14. Oczyścić komory spalania i kanały wydechowe z osadów węglowych. Osady węglowe należy usuwać za pomocą okrągłej szczotki drucianej umieszczonej w uchwycie wiertarki elektrycznej.
Notatka: Najpierw należy namoczyć osady węglowe naftą. Zachowaj ostrożność: Unikaj wdychania pyłu powstającego podczas czyszczenia komory spalania. Aby zapobiec tworzeniu się pyłu, należy okresowo zwilżać osady węglowe naftą.
15. Wyczyść wewnętrzne powierzchnie prowadnic zaworów za pomocą cienkiej cylindrycznej szczotki miedzianej zamocowanej w uchwycie wiertarki elektrycznej.
16. Usunąć wszelkie przypalone resztki uszczelki z powierzchni styku głowicy z blokiem cylindrów.
Uwaga! Zabrania się czyszczenia powierzchni współpracujących głowicy szczotkami metalowymi lub płótnem szmerglowym. Użyj szpatułki wykonanej z twardego drewna lub plastiku, po zmiękczeniu pozostałości uszczelki rozpuszczalnikiem.
17. Po wyczyszczeniu należy sprawdzić głowicę cylindra, aby zapobiec jej działaniu z uszkodzonymi otworami gwintowanymi lub pęknięciami (szczególnie między gniazdami zaworowymi i w otworach wydechowych), korozja, wtrącenia ciał obcych, jamy i przetoki.
Uwaga! Zabrania się spawania pęknięć, ubytków i przetok. Wymień uszkodzoną głowicę.
18. Za pomocą metalowej linijki zamocowanej na krawędzi oraz szczelinomierza sprawdź płaskość powierzchni w miejscu styku głowicy z blokiem w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, a także po przekątnej. Jeżeli szczelina między krawędzią linijki a powierzchnią głowicy przekracza 0,05 mm, należy wymienić głowicę.
19. Oczyść powierzchnie kołnierzy głowicy, w których montowana jest rura dolotowa i kolektor wydechowy, z resztek uszczelek i osadów węglowych.
20. Sprawdź, czy kołnierze rury dolotowej i kolektora wydechowego nie są odkształcone; wymień odkształconą głowicę.
21. Napraw uszkodzone otwory gwintowane poprzez nawiercenie gwintu za pomocą gwintownika lub zamontowanie tulei naprawczej (wkładki).
22. Określ stopień zużycia tulei prowadzących zawory, mierząc średnicę wewnętrzną otworu tulei i średnicę trzonu zaworu, a następnie wykorzystując różnicę między tymi wymiarami do określenia luzu. Maksymalny dopuszczalny luz eksploatacyjny zaworów dolotowych wynosi 0,10 mm, zaworów wydechowych – 0,15 mm.
23. Jeżeli luz nadal przekracza maksymalną dopuszczalną wartość nawet po zamontowaniu nowych zaworów, należy wymienić tuleje prowadzące. Wymianę tulei prowadzących należy zlecić specjalistycznemu warsztatowi, dysponującemu odpowiednimi narzędziami i sprzętem.
24. Sprawdź stan gniazd zaworowych. Fazy robocze siedzisk nie mogą nosić śladów zużycia, wgłębień, korozji ani innych wad. Gniazda zaworowe można wymienić w specjalistycznym warsztacie. Nieznaczne uszkodzenie (drobne rysy, ślady, itp.) można usunąć poprzez zeszlifowanie zaworów (patrz "Szlifowanie zaworów").
25. Poważniejsze wady gniazd zaworowych usuwa się przez szlifowanie. Siodła należy szlifować w specjalistycznym warsztacie, gdyż wymaga to użycia specjalistycznych narzędzi i sprzętu. Jeżeli poważnych uszkodzeń siedzeń nie można usunąć poprzez szlifowanie, należy wymienić siedzenia.
26. Usuń osady węglowe z zaworów i sprawdź je. Nie dopuszcza się deformacji trzonka zaworu 1 oraz pęknięć jego płytki 2. W przypadku uszkodzenia należy wymienić zawór. Sprawdź, czy faza robocza nie jest zbyt zużyta lub uszkodzona 3. Dopuszcza się szlifowanie fazy roboczej zaworów (w warsztatach naprawczych wyposażonych w odpowiedni sprzęt). Po szlifowaniu grubość walcowej części płytki powinna wynosić co najmniej 0,5 mm dla zaworów wlotowych i co najmniej 1,0 mm dla zaworów wylotowych. Niewielkie ślady i zarysowania na fazowaniu można usunąć poprzez zeszlifowanie zaworu do gniazda (patrz "Szlifowanie zaworów").
Uwaga! Aby uniknąć zarysowania trzonków zaworów, nie należy czyścić ich szczotkami drucianymi ani metalowymi skrobakami.
Materiał znajduje się na stronie źródłowej: Renaultbook.ru
27. Sprawdź współosiowość płytki zaworu i gniazda: nanieś cienką warstwę farby na fazę głowicy zaworu (na przykład błękit pruski), włóż go do tulei prowadzącej i lekko dociskając do gniazda, obróć. Ślady farby na skosie gniazda można wykorzystać do oceny współosiowości zaworu i gniazda.
28. Sprawdź stan rowków 4 (zobacz zdjęcie str. 26) trzpień zaworu pod krakersami. W przypadku stwierdzenia śladów wykruszeń krawędzi rowków i zużycia części cylindrycznej należy wymienić zawór.
29. Wymieniaj uszczelki olejowe bez względu na ich stan.
30. Sprawdź sprężyny zaworowe. Nie dopuszcza się pęknięć i utraty sprężystości sprężyn. Sprężyny mogą być montowane w jednym z dwóch typów. Długość nominalna sprężyny pierwszego typu w stanie swobodnym wynosi (46,5±2) mm, sprężyny drugiego typu – (46,64±2) mm. Długość przy całkowicie ściśniętych zwojach wynosi odpowiednio 26,0 i 23,63 mm. Wymienić należy sprężyny, których długość w stanie swobodnym jest mniejsza od wartości dopuszczalnej, sprężyny wygięte (odchylenie osi sprężyny od pionu w stanie swobodnym wynosi więcej niż 4°) oraz sprężyny z pęknięciami.
31. Sprawdź stan płytek sprężynowych. Wymień płytki ze znacznym zużyciem rowków podtrzymujących sprężyny.
32. Zamontuj wszystkie zdemontowane części i zespoły głowicy cylindra w kolejności odwrotnej do demontażu.
33. Zawsze wymieniaj uszczelki głowicy cylindra, kolektora dolotowego i kolektora wydechowego na nowe, ponieważ uszczelki wyjęte z silnika, nawet jeśli nie są uszkodzone zewnętrznie, mogą być mocno ściśnięte i nie zapewnią szczelnego uszczelnienia.