Зняття свічок запалювання
1. Візьміться за наконечник дроту запалювання та стягніть його зі свічки. Не тягніть за провід.
2. Викрутіть свічки запалювання свічковим ключем і складіть у черговості циліндрів.
3. Якщо свічки сидять дуже щільно, не застосовуйте силу, інакше можна зірвати різьблення на головці блоку циліндрів.
4. Прогрійте двигун і викрутіть свічки. Будьте обережні, щоб не обпектися.
5. При встановленні ніколи не закручуйте холодні свічки в теплий двигун, інакше потім Ви не зможете їх відкрутити.
6. Свічки запалювання з кільцем ущільнювача слід затягувати моментом 25 Н·м. За відсутності динамометричного ключа вкрутіть свічку рукою, доки ущільнювальне кільце свічки не щільно прилягатиме до місця кріплення. Потім стягніть свічковим ключем на чверть оберту (90°).
7. При використаних свічках із вже здавленим кільцем ущільнювача затягніть її свічковим ключем на 15°, цього вистачить.
Примітка. Рекомендація: щоб свічка запалювання добре відкручувалась, Ви можете нанести невелику кількість графіту від м'якого олівця на витки різьблення або тонким шаром покрити її температурностійким мідним мастилом. Якщо нанести звичайне мастило, то свічка пригорить до різьблення головки блоку циліндрів.
Діагностика свічок запалювання
Вигляд та колір електродів свічки дозволяють дізнатися, чи нормально працює двигун. Перед цим слід добре прогріти двигун на швидкісній автомобільній магістралі. Контроль після короткої поїздки може призвести до хибних висновків.
- Вершина теплового конуса ізолятора - світло-сіра до коричневого відтінку: хороший стан системи упорскування, двигун працює економно.
- Сильні відкладення: причиною можуть бути присадки до моторного масла або палива, а також підвищена витрата масла через пошкоджені ковпачки. Можливо, допоможе заміна марки олії, палива та маслознімних ковпачків.
- Чорні, схожі на сажу відкладення: свічка запалювання не прогрівається для того, щоб самоочиститися при високій температурі через часті поїздки на короткі відстані, неправильна температура згоряння палива, занадто високий вміст окису вуглецю.
- Вершина теплового конуса ізолятора забарвлена білим: неправильно встановлений момент запалення, не нормально працює регулювання випередження запалення і, відповідно, зіпсований датчик детонаційного згоряння.
- Оплавлені місця на середньому та бічному електроді: перегрів через нагар в камері згоряння, перегріті клапани, несправне регулювання випередження запалення або перегрів через незадовільне охолодження.
- Злам вершини теплового конуса ізолятора: на початковому етапі є тонкою, товщиною у волосся, подряпиною: детонаційне згоряння через погане паливо, несправність регулювання випередження запалення, зіпсований датчик детонаційного згоряння, недостатнє охолодження двигуна або збіднення паливної суміші.
- Жовта плівка на вершині теплового конуса ізолятора: бензин і присадки до моторного масла утворили відкладення, які сконденсувалися при різкому і повному навантаженні двигуна і стали електропровідними. Це прояв наслідків перебоїв у запаленні. Не завантажуйте відразу на всю потужність двигун після частих поїздок на короткі відстані.
- Масляний шар на електродах і внутрішніх поверхнях свічок: несправні поршневі кільця, напрямні втулки клапанів або ковпачки, що відбивають масло.
- Якщо двигун погано заводиться або глухне, хоча свічка запалювання виглядає зазвичай, причиною можуть бути свічки. Точну діагностику можна провести за допомогою осцилятора в автомайстерні.
Зазор між електродами зв'язку
Робоча суміш і відпрацьована суміш викликають корозію на металевих електродах свічок запалювання, і висока напруга при перескакуванні іскри вириває маленьку частинку металу, внаслідок чого проміжок між електродами свічки запалення з часом збільшується.
При надто великому зазорі між електродами потрібна більш висока вторинна напруга системи запалювання, і це може призвести до перебоїв запалювання. Можливо, двигун взагалі не запуститься. Тому підігніть бічний електрод свічки при занадто великому зазорі.