Шини
По снігу та льоду в босоніжках не ходять – автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимову гуму написано багато, тому нагадаємо коротко лише основні моменти.
Для зимової експлуатації призначені шини з маркуванням: «M+S» («Mud+ Snow» означає бруд+сніг), «W» («Winter», або зима). Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки чи хмарки.
Краще вибирати шини вже трохи, ніж ті, які ви використовуєте влітку, – природно, в межах допустимого для вашого автомобіля діапазону розмірів. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязеву кашу до твердого покриття, вузькі шини справляються з таким завданням краще.
Взимку небажано застосовувати всесезонні шини – ті, що маркуються індексами «AS» («All Seasons» - всі сезони) або «AW» («Any Weather» – будь-яка погода).
«Зимові» повноваження вони слабкі; всесезонними у сенсі цього їх можна вважати лише тому випадку, якщо йдеться про малосніжної Європі, а чи не про Росії.
Шиповані шини на льоду та снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах зростає можливість блокування коліс, занесення та гальмівний шлях: сталеві шипи непогано ковзають по асфальту. Небезпека полягає ще й у тому, що водії сліпо вірять у шипи та, гальмуючи на асфальті, очікують від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шини нових поколінь на слизькій поверхні поводяться не гірше, ніж шиповані.
Деякі водії взимку ставлять шиповані шини лише на провідні колеса. А на ведених залишають... літні. Не робіть так, це небезпечно. На слизькій дорозі ймовірність зносу нешипованої пари коліс дуже велика навіть у відносно нешкідливих ситуаціях – дуже відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відводу.
Двигун
Головна проблема взимку – запуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає стосовно карбюраторних моторів, але в сильний мороз з нею може зіткнутися і власник автомобіля з двигуном, оснащеним системою упорскування. Причини відомі – загусле масло, падіння ємності акумулятора та погане випаровування бензину. Олії та акумулятори ми розглянемо окремо, а поки що кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі, такі «кип'ятильники» у системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або офісу, встромив вилку в розетку, увімкнув таймер... До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції підігрівачів забезпечують і прогрівання салону.
Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські обігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами.
Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку чи офісу потрібно мати спеціальний щиток із розеткою. Вихід - автономний підігрівач на рідкому паливі, який також вбудовується в систему охолодження двигуна та працює за принципом водогрійного котла. Паливом для нього є бензин або дизельне паливо залежно від того, на чому працює двигун вашого автомобіля.
Користь від систем підігріву полягає ще й у тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Кожен пуск холодного мотора при температурі -20°С еквівалентний пробігу 800 км. До речі, згідно з сучасними поглядами двигун досягне робочої температури швидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якнайшвидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.
Масло
Заміну олії зазвичай роблять у прив'язці до пробігу машини, а чи не до сезону. Переважна більшість сучасних моторних масел у тому чи іншою мірою всесезонна. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції з експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні – і теплі сльота, і морози. І зовсім неясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими і що олія йому буде потрібна «холодніше».
Якщо ви вирішили відступити від вимог інструкції, при виборі олії можна користуватися нехитрим прийомом визначення її температурної придатності для підстрахування. Назвемо цей прийом «правилом 35».
У маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає, що дане масло по в'язкості при «мінусовий» температурі задовольняє вимогам, що висуваються до зимових олій класу 15W, а при «плюсовий» – до літніх олій класу 40.
Запам'ятайте число «35». Якщо від нього відняти «зимовий» індекс класу в'язкості (у нашому прикладі це «15»), то вийде величина, звана граничною температурою прокачування, тобто. температура, за якої олія ще зберігає плинність: 35–15=20. Отже, маслом 15W-40 можна скористатися при температурі до –20°С.
Відповідно, чим менше «зимовий» індекс класу в'язкості, тим масло «холодніше»: 10W - до -25°С; 5W – до –30°С.
Це і є «правило 35» - Просте і корисне.
Акумуляторна батарея
Вдарив мороз, і акумулятор, який ще вчора бадьоро крутив стартер, навідріз відмовляється це робити. Нічого дивного: коли ви заряджали його востаннє?
Якщо акумулятор порівняно «молодий» (до 3-4 років), то напередодні зими його достатньо вимити зовні, очистити клеми та повністю зарядити (якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї, напевно, далекий від номінального). Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас підведе – ємність і так сильно падає зі зниженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання: обігрівач, підігрів сидінь, світло, «двірники», обігрівач заднього скла.
За оцінками фахівців, середня тривалість «повноцінного життя» акумуляторної батареї становить близько 12 місяців, далі починається поступове «в'янення». А пік продажу стартерних батарей, за даними продавців, припадає саме на осінь.
Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно минули: від різноманітності торгових марок та моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який обрати – особиста справа кожного. Зазначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи: батареї вартістю понад $60 (зазвичай до $100), наприклад Bosch, Steco, American, Fiamm, та акумулятори за ціною нижче $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM і т.д.).
Вищі ціни батарей першої групи визначаються досконалішою технологією їх виробництва. Ці акумулятори, як правило, належать до категорії необслуговуваних. Спеціальні типи електролітів і герметичне виконання таких батарей збільшують їхній ресурс і забезпечують високі стартерні струми, що гарантують провертання колінчастого валу двигуна навіть при сильних морозах. Провідні виробники зараз обов'язково використовують технологію пакетування пластин, внаслідок чого вдається уникнути короткого замикання батареї у разі їх руйнування.
Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування – перевірки щільності електроліту та вимірювання його рівня.
Часто при покупці нової батареї намагаються вибрати більшу ємність, аби батарея влізла на відведене для неї місце. Але місткість не головне. Набагато важливіше стартерний струм, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора великої ємності цей показник (через великий власний опір) може бути нижчим, ніж у акумулятора меншої ємності. Крім того, батареї великої ємності потрібно більш високий струм зарядки, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації буде розряджатися все більше і більше, що плачевно позначиться на термін її служби.
При купівлі батареї, яка відрізняється від штатної, зверніть увагу на розташування її клем: трапляються акумулятори «зворотної полярності», до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.
Система запалювання
Перед настанням зими не забудьте про високовольтні проводи. Після кількох років їзди нашими «солоним» доріг їх бажано замінити, найкраще на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температури. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто буває причиною відсутності іскри. Банальною причиною неполадок у системі запалення може бути корозія або погана затяжка клем акумуляторної батареї.
Окремо – про свічки. Зазвичай їх змінюють кожні 15–20 тис. км., тобто. один раз на півтора роки (деякі надсучасні свічки витримують 100 тис. км пробігу та більше). Заощаджувати на свічках (прожарювати, чистити та регулювати зазори) не варто. Замінюйте свічки хоча б раз на рік – це недорого. Нові свічки встановлюйте напередодні зими.
Система харчування
Нерідко система живлення є причиною незадовільної роботи двигуна взимку. І все через водяний конденсат, що скупчився в паливному баку. Якщо в баку є зливний затор, воду можна просто злити; Якщо ні, то «нейтралізувати», Застосувавши так звані витискувачі вологи. Практично всі провідні виробники автохімії (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) пропонують подібні препарати: заливають у паливний бак, вони поступово очищають систему харчування.
Не зайве поставити і новий фільтр тонкого очищення палива, переконатися в чистоті форсунок.
Кузов
Зима не найкращий сезон для автомобіля, особливо під час руху вулицями, рясно посипаними сіллю. Саме в цей період кузов максимально піддається корозії, тому його антикорозійна обробка дуже бажана. Втім, на думку співробітників деяких авторизованих станцій технічного обслуговування, для нових іномарок, особливо з оцинкованим кузовом, заводської обробки цілком достатньо.
Антикорозійна обробка вимагає строгого дотримання технології, і, хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все-таки краще обробку проводити у спеціалізованому сервісному центрі. Варто заздалегідь з'ясувати, за якою технологією вона виконується. У будь-якому разі перед нанесенням захисного покриття на днище та арки машина має бути очищена від бруду, вимита та ретельно висушена.
Зима – нелегке випробування для лакофарбового покриття кузова. Різкі перепади температури, сніг упереміш із сіллю, крижана кірка – все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхню кузова можна захистити спеціальними складами, придатними для використання за низької температури, наприклад Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць після обов'язкового миття машини та її сушіння.
Питання про те, де тримати машину взимку, насправді зазвичай не стоїть: ті, хто має гараж, тримають її в гаражі, ті, хто не має, – на вулиці. Як не дивно, з точки зору безпеки кузова (від корозії, а не від крадіжки) між поїздками та на ніч краще залишати машину на вулиці – при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі тепла, що виділяється автомобілем, вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і сніг, що підтанув, із сіллю деякий час активно робить свою чорну справу. Ну а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона цілу ніч стоятиме мокра.
скло
Огляд - не тільки комфорт, але і безпека. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдування та обігрів стекол мають бути справними. Щітки, що залишають на склі матові смуги, сміливо викидайте. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові – Bosch, ITE, Champion тощо.
Жителям північних регіонів можна спробувати щітки, що обігріваються, які підключаються до бортової мережі; вони з'явилися на продаж нещодавно.
Тепер безпосередньо про скло. Їхній огляд краще довірити фахівцю, але й особистий контроль не завадить. Навіть невеликий скол на вітровому склі в перший мороз після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше та дешевше, ніж заміна скла.
Ще одна «зимова» проблема - запотівання скла. При справній системі вентиляції виникає рідко, але... Допомагає застосування рідин-антизапотівників, наприклад Anti-Fog або Never Fog, які достатньо наносити на скло раз на тиждень.
Експлуатаційні матеріали
Усі витратні матеріали, у тому числі антифриз та гідравлічні рідини у приводах гальм та зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви, не треба відбирати порцію антифризу з радіатора, що побурів або позеленів від старості, і ставити її на пробу в морозильник. Замініть антифриз. І не заощаджуйте, купуючи сумнівні препарати без етикеток та сертифікатів, – дорожче обійдеться.
Не менш ретельно слід підходити до вибору незамерзаючих рідин для омивача скла. Це у сільській місцевості при –20°С під колесами сухий та чистий сніг. А в Москві навіть у сильний мороз – брудна жирна жижа, яку щітки охоче розмазують по склу, перетворюючи на непрозору білясту плівку. Тому запас рідини у бачку омивача вітрового скла – обов'язкова умова безпечної їзди. Але купуючи рідину, температура замерзання якої –20°С, не спокушайтеся і розбавляйте її, навіть якщо надворі –10°С. Практика показує, що на ходу рідини з температурою замерзання –40°С застигають на вітровому склі навіть у десятиградусний мороз, якщо скло не обігрівати (до питання про справність системи вентиляції та опалення).
Незамерзаючі рідини для омивача вітрового скла зазвичай містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, правда, зайво спінюються, але і вони набагато кращі, ніж дешева горілка, яку деякі вважають за краще заливати в бачок.