Рано-вранці, свіжий поголений і повний великих планів, ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт?! Ще раз. Ще... Нервові маніпуляції із ключем у замку запалювання та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій - "коту під хвіст".
Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою багнюку, намагатися ставити діагноз. За п'ять хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його "лікарям" з гарною репутацією, особливо якщо ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або іншого виходу немає.
До визначення діагнозу треба приступати спокійно: вивчіть подумки симптоми. Перший - чи "крутить" стартер? Якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте, спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину..."), або несправний електричний ланцюг живлення стартера (акумулятор відключився або сів). Лише на рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником. Його нескладно знайти, особливо якщо наперед знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то окрім стартера, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла, забруднилася чи окислилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясується, що батарея повністю села (забули вимкнути на ніч габаритні вогні), виїхати все ж таки можна, але з сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, гірки чи буксиру. Однак не зваблюйтеся: машину з автоматичною коробкою передач або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде "прикурювати" у сусіда. Щоправда, у деяких машин це може призвести до пошкоджень комп'ютера - центрального блоку електронної системи керування двигуном (читайте інструкцію до машини).
Якщо стартер крутить, але мляво (справа відбувається влітку, зима – предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або роботі звукового сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Перевіряйте систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При визначенні діагнозу та лікуванні "хвороби" кожної із систем необхідний системний підхід. Починати найкраще із запалювання – у цій системі неполадки трапляються частіше, особливо у сиру погоду.
Отже, треба "шукати іскру". Ваша машина оснащена безконтактною електронною системою запалювання, яка може бути інтегрована в електронну систему управління двигуна. У будь-якому випадку система запалення складається із трьох частин. Частина перша – низьковольтна (спеціальний датчик плюс коробочка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя – високовольтна (механічний або електронний розподільник запалювання та високовольтні дроти системи запалення, за якими до свічок підводиться струм високої напруги). І, звісно, самі свічки. Перевірку цього господарства треба проводити поетапно і краще починати " з кінця ".
Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що поєднує котушку запалювання з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника та наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт із "масою" (кузовом) автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишався зазор 5–7 мм. Кріпити провід треба особливо надійно: якщо впаде на "масу", електроніка миттєво "накаже довго жити". З цієї ж причини не можна "чіркати" проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю, – добряче вдарить струмом.
Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба.
Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти. Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою, двигун заведеться або у гіршому разі хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки: у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (та ефектно) перевірити систему запалення загалом. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти системи запалення, зберіть свічки в пучок, як моркви, і обмотайте його по різьбовій частині свічок м'яким оголеним дротом. Переконайтеся, що провід контактує з кожною свічкою, але не стосується їх центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з "масою". Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. Між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання справна. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним, але не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "масою" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть запас свого часу та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу.
Етап третій. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампу підкапоти. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. Підключати лампочку потрібно між "масою" та входом первинної обмотки.
На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у з'єднанні проводів із котушкою. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалення. З електронікою (комутатор і рідше датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне обладнання. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Напруга на контактах роз'єму всього 12 В, тому смикати можна безстрашно. Якщо напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене та розібране, запускайте автомобіль і, можливо, ще встигнете у своїх справах. Якщо двигун не запускається, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...
Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, вона в порядку, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива у двигун.
Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторна система подачі палива), не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що несправна саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.
Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, а ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, але автомобіль, проте, не заводиться – варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі: цю перевірку можна провести спочатку, особливо якщо двигун пройшов понад 60 тис. км. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового або металевого кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізані зуби (у ременів, як і в людей, зуби губляться від старості). У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь треба замінити. Процедура заміни ременя нескладна, але досить клопітка. Проводиться у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною одного ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку циліндрів – таке теж буває.