Як правило, зварні деталі каркаса кузова не замінюють, поки не переконаються, без незворотних пошкоджень кузова.
Огляньте силовий каркас автомобіля на наявність складок, що утворюються внаслідок деформації, в зоні елементів кузова, що відкриваються.
Перевірте, чи відповідають нормі проміжки між деталями кузова, чи не зім'яті кромки тримача ущільнювача дверей.
Мал. 8.1. Перевірка у зонах кріплення механічних вузлів
Проведіть перевірку у зонах кріплення механічних вузлів, крім так звані «вразливі» зони (на зміну товщини деталі, відсутність пошкоджень кромок підсилювачів тощо.) (Мал. 8.1).
На додаток до візуальної перевірки за необхідності проведіть перевірку методом порівняння діагоналей за допомогою кондукторів, яка дозволяє порівняти симетрію (між правою та лівою стороною) виявити деякі деформації.
На деяких автомобілях крайні передні чи задні точки можуть бути несиметричними. У цьому випадку точні значення розмірів вказуються в посібнику з ремонту автомобіля.
Для того, щоб виявити вплив удару на поведінку автомобіля на дорозі, перевірте кути установки коліс.
У деяких випадках не слід нехтувати візуальною перевіркою деталей ходової частини, які також могли зазнати деформації.
Мал. 8.2. Перевірка контрольних точок кузова автомобіля
Фронтальний удар
Перевірте шляхом порівняння лівої та правої сторін симетрію передньої контрольної точки стосовно задньої контрольної точки, див. приклад на малюнку 8.2: ВЗ – GG = B3G – G.
Перевірте шляхом порівняння лівої та правої сторін симетрію точок у зоні удару, див. приклад на малюнку 8.2: G – CG = GG – С.
Якщо симетрію сторін автомобіля порушено, необхідно перевірити розміри, наведені у відповідному посібнику з ремонту автомобіля, див. приклад на малюнку 8.2: GG – Н = 1391 мм та G – HG = 1401 мм.
Задній удар
Перевірте шляхом порівняння лівої та правої сторін симетрію задньої контрольної точки стосовно передньої контрольної точки, див. приклад на малюнку 8.2: G – B3G = GG – ВЗ MG-B1G = GG-B1
Перевірте шляхом порівняння лівої та правої сторін симетрію точок у зоні удару, див. приклад на малюнку 8.2: ВЗ – JG = B3G – J.
Якщо симетрію сторін автомобіля порушено, необхідно перевірити розміри, наведені у відповідному посібнику з ремонту автомобіля.
Примітка. Отвори під дном кузова закриті пластмасовими заглушками для забезпечення герметичності прихованих порожнин.
Примітка. Під час перевірки порівнянням діагоналей необхідно зняти деякі з цих заглушок.
Примітка. У разі пошкодження заглушок обов'язково замініть їх новими для забезпечення захисту автомобіля від корозії.
Вибір обладнання
Залежно від характеру деформацій необхідно визначити, чи доцільність використання стенда для ремонту кузова. Як правило, за наявності деформації поза зонами кріплення механічних вузлів роботи проводять на стенді, щоб забезпечити правильну геометрію деталей (наприклад: передньої панелі кузова або задньої колісної арки) та нормальна поведінка автомобіля на дорозі.
Підготовка автомобіля
При ударі значної сили може знадобитися попередня правка домкратами для звільнення електропроводки або деяких механічних вузлів і агрегатів або для забезпечення доступу до найважливіших з'єднань, що видаляються. У деяких випадках необхідно вирізати пошкоджену частину кузова.
Ці роботи можна виконувати двома способами:
- встановити автомобіль на стенд для ремонту кузова у випадках, коли геометрія несучої основи порушена внаслідок удару;
- використовувати автономні засоби редагування на підлозі.
Одним словом, ремонт серйозних пошкоджень кузова повинен проводитись в умовах спеціалізованої автомайстерні, у розпорядженні якої є все необхідне обладнання.
Ремонт вм'ятин
При ремонті вм'ятин першочерговим завданням є витягування деформованої поверхні до початкового рівня. Домогтися стовідсоткової відповідності оригіналу неможливо через порушення внутрішньої структури металу кузовної панелі під час удару. Оптимальним є виведення увігнутої поверхні рівня приблизно на 3 мм нижче поверхні навколишнього непошкодженого ділянки панелі кузова. Якщо вм'ятина не глибока, повне витягування немає сенсу.
У випадку, коли до увігнутої ділянки можна дістатись на звороті панелі, спробуйте відрихтувати вм'ятину зсередини ударами молотка з бойком з м'якого матеріалу (гуми, пластмаси). Вистукуючи вм'ятину, щільно притискайте до її лицьового боку дерев'яний молоток для гасіння ударного імпульсу, щоб уникнути надмірного вигинання назовні деформованого металу панелі.
Якщо вм'ятина утворилася на двошаровій ділянці панелі або доступ до неї на звороті неможливий з іншої причини, слід застосовувати іншу методику витягування. Зробіть у увігнутій ділянці панелі кілька маленьких отворів, намагаючись, щоб вони опинилися в найбільш заглиблених областях вм'ятини. Потім вверніть в отвори довгі шурупи, залишивши їх головки такими, що стирчать, щоб за них можна було вхопитися пасатижами. Потім витягуйте вм'ятину щипцями за шурупи.
На наступній стадії обробки вм'ятини видаліть з пошкодженої поверхні та на ділянці шириною приблизно 3 см навколо неї залишки лакофарбового покриття. Цю роботу найкраще виконувати за допомогою дротяної насадки або зачистного диска, встановленого в патрон електродриля, проте не менш ефективна і ручна обробка наждачним папером. Заключним етапом підготовки до шпаклювання є подряпування очищеного від фарби металу вм'ятини викруткою або уламком напилка або висвердлювання в ній маленьких отворів для забезпечення максимальної адгезії шпаклівки до поверхні металу. Далі переходьте до процедур шпаклювання та фарбування.
Ремонт наскрізних корозійних пошкоджень та пробоїн
Шліфувальним диском або дротяною насадкою, затиснутими в патрон електродриля, видаліть сліди фарби з пошкодженої області та на ділянці шириною близько 3 см навколо неї. У разі відсутності можливості використання електродриля робота може бути виконана не менш ефективно вручну наждачним папером.
Після видалення фарби можна оцінити ступінь пошкодження металу корозією і визначити, чи має сенс приступати до ремонту чи розумніше замінити панель повністю (якщо це в принципі можливо). Нові панелі можна придбати не так дорого, як вважають багато автолюбителів. Найчастіше виявляється набагато швидше і навіть економніше встановити нову панель, ніж робити ремонт великих пошкоджень кузова.
Зніміть з пошкодженої панелі всі елементи обробки кузова, за винятком тих, які можуть бути орієнтиром для відтворення оригінальної форми деформованих ділянок (такі як облицювання блок-фар тощо.). За допомогою ножиць по металу або полотна ножівки видаліть всі вільно бовтаються, слабо закріплені і безнадійно пошкоджені корозією ділянки металу. Потім відігніть молотком краї отвору всередину для утворення поглиблення, яке заповнюватиметься шпаклювальним матеріалом.
За допомогою металевої щітки видаліть із пошкодженого металу порошкоподібну іржу. Якщо є доступ до зворотної сторони пошкодженої ділянки, обробіть інгібітором корозії.
Перед початком шпаклювання отвір необхідно заглушити. Це можна зробити приклепавши або пригорнувши до пошкодженої ділянки зі зворотного боку шматок жерсті або перекривши отвір дротяною сіткою.
Після того, як отвір буде закрито, пошкоджену ділянку можна зашпаклювати і пофарбувати.
Усунення дрібних подряпин
Якщо подряпина поверхнева і не торкається металу кузовної панелі, її ремонт проводиться надзвичайно просто. Для видалення частинок фарби, що відстала, і воскового покриття злегка натріть подряпану область тонкою шліфувальною пастою. Промийте оброблену поверхню чистою водою.
Маленьким пензликом зафарбуйте подряпину фарбою, що використовується для зовнішнього покриття панелей кузова. Продовжуйте наносити фарбу шар за шаром, поки поверхня її всередині подряпини не досягне рівня навколишньої поверхні лакофарбового покриття панелі. Дайте новій фарбі полімеризуватися протягом принаймні двох тижнів, потім зашліфуйте перехідну поверхню врівень з поверхнею покриття решти панелі із застосуванням найтоншої шліфувальної пасти. Потім покрийте оброблену поверхню воском.
Якщо подряпина проникла крізь шар фарби, досягнувши металу кузова і викликавши корозію, слід застосовувати іншу технологію ремонту. Складним ножем вискоблить з подряпини порошкоподібну іржу, потім обробіть поверхню інгібітором корозії, щоб уникнути розвитку вогнищ корозії в майбутньому. Гумовим або пластмасовим шпателем покрийте оброблену інгібітором пошкоджену область шпаклівкою. При необхідності, а це особливо корисно при шпаклюванні вузьких подряпин, для формування дрібнодисперсної пасти шпаклівка може бути розбавлена розчинником. Перед тим як шпаклівка затвердіє всередині подряпини, оберніть кінчик пальця гладкою бавовняною тканиною. Потім, змочивши палець у розчиннику, швидко проведіть їм уздовж зашпакльованої поверхні подряпини. Це зробить поверхню злегка увігнутою. Тепер, після застигання шпаклівки, оброблена подряпина може бути пофарбована відповідно до вказівок, наведених для випадків, коли подряпина не торкається металу.
Шпаклювання та забарвлення
Випускається безліч видів кузовних шпаклівок, однак, слід зауважити, що для даного типу робіт найкраще підходить шпаклювальна паста, що додається до наборів для ремонту кузовних панелей з отверджувачем. Для того, щоб досягти гладкості та правильності контуру зашпакльованої поверхні, паста повинна наноситися гнучким пластмасовим або нейлоновим шпателем. Строго дотримуючись інструкцій виробника шпаклівки (порушення може призвести до неправильного застигання шпаклювальної маси), замішайте незначну кількість шпаклівки на чистій дерев'яній або картонній поверхні (дбайливо використовуйте затверджувач).
Шпателем нанесіть шпаклівку на попередньо підготовлену поверхню пошкодженої ділянки кузовної панелі. Для досягнення бажаного контуру поверхні і рівня шпаклівки кожен мазок шпателем повинен проходити через всю поверхню, що ремонтується. Як тільки контур зашпакльованої поверхні стане близьким до необхідного, негайно припиніть наносити шпаклівку, оскільки вона, застигаючи, почне підлипати до шпателя, утворюючи грудки і залишаючи вириви на поверхні, що обробляється. Продовжуйте наносити шари пасти з інтервалами близько 20 міндо тих пір, поки рівень зашпакльованої поверхні не стане злегка виступати над навколишнім металом панелі.
Після застигання шпаклівки видаліть її надлишок напилком. Далі починається етап зашкурювання та шліфування зашпакльованої поверхні. Найкраще для цієї мети підходить водостійкий наждачний папір. Начиніть з крупнозернистого паперу № 180 і далі, послідовно знижуючи зернистість, закінчіть № 600. Для того щоб досягти адекватної площинності оброблюваної поверхні, папір попередньо оберніть навколо бруска із щільної гуми (дерева або пінопласту) або наклейте на нього. У процесі обробки папір регулярно та часто змочуйте водою. Така технологія дозволяє досягти абсолютної гладкості та рівності оброблюваної поверхні на заключному етапі.
В результаті оброблена поверхня має бути оточена кільцем чистого металу. Промийте оброблену поверхню чистою водою, змивши з неї всю пил, що утворився в ході шліфування.
З аерозольного балончика тонким шаром нанесіть на оброблену поверхню світлу ґрунтовку, так званий проявний шар. Це дозволить виявити всі допущені в ході шліфування дефекти, які можуть бути усунені шляхом нанесення нового шару шпаклівки. Повторіть зашкурювання та шліфування. Повторюйте шпаклювання, обробку та ґрунтовку поверхні до отримання задовільного (за якістю отриманої поверхні) результату. Після завершення промийте оброблену поверхню водою та висушіть її.
Тепер поверхня готова до фарбування. Наносите фарбу з аерозольного балончика у сухому помешканні. Якщо обставини змушують проводити фарбування кузова на відкритому повітрі, слід з усією серйозністю поставитися до вибору відповідних погодних умов. Якщо виробляється фарбування однієї панелі кузова автомобіля, прикрийте навколишні неушкоджені панелі. Цей запобіжний захід дозволить звести до мінімуму ефект незначної відмінності в тонах старої та нової фарб. Такі елементи обробки як хромовані декоративні смуги, дверні ручки тощо, також слід прикрити (а краще – зовсім зняти). Для захисту поверхонь, що не підлягають фарбуванню, скористайтеся спеціальною липкою стрічкою (малярним «скотчем») і старими газетами, покладеними на кілька верств.
Перед тим, як приступати до фарбування з аерозольного балончика, ретельно струсіть його, потім нанесіть фарбу на пробну поверхню, відпрацьовуючи фарбувальну техніку. Покрийте підготовлену до фарбування поверхню ґрунтовкою в кілька етапів. Не шкодуючи води, вологостійким наждачним папером № 600 обробіть загрунтовану поверхню, домагаючись її абсолютної гладкості. Перед тим як приступати до остаточного фарбування, дайте ґрунтовці повністю просохнути.
Нанесіть шар фарби, знову домагаючись необхідної товщини за рахунок її багаторазового нанесення. Фарбування починайте від центру ділянки, що ремонтується, здійснюючи рукою з балончиком кругові рухи. Збільшуйте їхній радіус, рухаючись по спіралі доти, доки не виявиться покритою вся пошкоджена область і частина старого лакофарбового покриття на ширину близько п'яти сантиметрів. Через 10-15 хв (не пізніше, щоб не пошкодити край початківця застигати свіжої фарби) після нанесення останнього шару фарби відокремте навколишні панелі кузова газети і клейку стрічку. Фарба остаточно полімеризується протягом приблизно двох тижнів, після чого для згладжування переходу від свіжої фарби до нанесеної раніше обробіть відновлену поверхню найтоншою шліфувальною пастою. На закінчення нанесіть на панель шар захисного засобу з воском.