Scoaterea bujiilor
1. Prindeți vârful firului de aprindere și trageți-l de pe bujie. Nu trageți de sârmă.
2. Deșurubați bujiile cu o cheie pentru bujii și pliați-le în ordinea cilindrului.
3. Dacă bujiile sunt foarte strânse, nu folosiți forța, altfel firele de pe chiulasă pot fi rupte.
4. Încălziți motorul și scoateți bujiile. Ai grijă să nu te arzi.
5. La instalare, nu înșurubați niciodată bujiile reci într-un motor cald, altfel nu le veți putea deșuruba mai târziu.
6. Bujiile cu inel O trebuie strânse la 25 N.m. Dacă nu este disponibilă o cheie dinamometrică, înșurubați bujia cu mâna până când inelul O al bujiilor este strâns pe suport. Apoi strângeți bujia cu o cheie pentru bujii un sfert de tură (90°).
7. Cu bujiile uzate cu un inel O deja comprimat, strângeți-l cu o cheie pentru bujii cu 15°, acesta este suficient.
Notă. Recomandare: Pentru a vă asigura că bujia se desprinde bine, puteți aplica o cantitate mică de grafit dintr-un creion moale pe fire sau o acoperiți cu un strat subțire de unsoare de cupru rezistentă la temperatură. Dacă aplicați unsoare convențională, lumânarea va arde pe firele chiulasei.
Diagnosticare bujii
Tipul și culoarea electrozilor bujiilor vă permit să aflați dacă motorul funcționează normal. Înainte de aceasta, ar trebui să încălziți bine motorul pe o autostradă de mare viteză. Controlul după o scurtă călătorie poate duce la concluzii eronate.
- Partea superioară a conului termic al izolatorului este de culoare gri deschis până la maroniu: stare bună a sistemului de injecție, motorul funcționează economic.
- Depuneri mari: Uleiul de motor sau aditivii de combustibil pot fi cauza, precum și consumul crescut de ulei din cauza etanșărilor tijei supapelor deteriorate. Poate că schimbarea mărcii de ulei, combustibil și garnituri de tijă de supapă va ajuta.
- Depuneri negre, asemănătoare funinginei: Bujia nu se încălzește pentru a se autocurăța la temperaturi ridicate din cauza călătoriilor scurte frecvente, a temperaturii incorecte de ardere a combustibilului, a conținutului prea mare de monoxid de carbon.
- Partea superioară a conului termic al izolatorului este vopsită în albiciune: momentul de aprindere este setat incorect, momentul de aprindere nu funcționează normal și, în consecință, senzorul de detonare este deteriorat.
- Locuri topite pe electrozii de mijloc și de masă: supraîncălzire din cauza depunerilor de carbon din camera de ardere, supape supraîncălzite, sincronizare defectuoasă a aprinderii sau supraîncălzire din cauza răcirii slabe.
- Ruptura vârfului conului termic al izolatorului: Inițial, este o zgârietură subțire, subțire ca părul: ardere prin detonare din cauza combustibilului slab, eșec la sincronizare a aprinderii, senzor de detonare deteriorat, răcire insuficientă a motorului sau amestec sărac de combustibil.
- Film gălbui pe partea superioară a conului termic al izolatorului: aditivii de benzină și ulei de motor au format depozite care se condensează cu o sarcină ascuțită și completă a motorului și devin conductoare electric. Aceasta este o manifestare a consecințelor întreruperilor la aprindere. Nu încărcați imediat motorul la putere maximă după călătorii frecvente pe distanțe scurte.
- Strat de ulei pe electrozi și suprafețele interne ale bujiilor: segmente de piston, ghidaje supapelor sau garnituri de ulei defecte.
- Dacă motorul este greu de pornit sau se oprește, chiar dacă bujia arată normal, bujiile pot fi totuși cauza. Diagnosticarea precisă poate fi efectuată folosind un oscilator într-un atelier auto.
Distanța dintre electrozii de cuplare
Amestecul de lucru și amestecul uzat corodează electrozii metalici ai bujiilor și tensiunea înaltă atunci când scânteia sare dintr-o mică particule de metal, ca urmare a căreia decalajul dintre electrozii bujiilor crește în timp.
Dacă distanța dintre electrozi este prea mare, este necesară o tensiune secundară mai mare a sistemului de aprindere, iar acest lucru poate duce la aprindere greșită. Este posibil ca motorul să nu pornească deloc. Prin urmare, îndoiți electrodul lateral al bujiei cu prea mult spațiu liber.