Opony
Nie chodzą po śniegu i lodzie w sandałach - samochód też trzeba zmienić na zimę. O oponach zimowych napisano wiele, więc pokrótce przypomnimy tylko główne punkty.
Opony oznaczone do użytku zimowego to: «M+S» («Mud+ Snow» oznacza błoto + śnieg), «W» («Winter», lub zima). Napisom tym towarzyszą czasem piktogramy w postaci płatka śniegu lub chmury.
Lepiej wybrać opony nieco węższe niż te, których używamy latem - oczywiście mieszczące się w dopuszczalnym dla naszego samochodu zakresie rozmiarów. Bieżnik powinien przebijać się przez śnieg i błoto na twardą nawierzchnię, wąskie opony lepiej radzą sobie z tym zadaniem.
Zimą niepożądane jest używanie opon całorocznych - takich, które są oznaczone indeksami «AS» («All Seasons» - wszystkie sezony) Lub «AW» («Any Weather» - każdą pogodę).
«Zima» ich szanse są słabe; można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o Europie z niewielkim śniegiem, a nie o Rosji.
Opony z kolcami lepiej trzymają się lodu i śniegu niż opony bez kolców. Ale na czystej nawierzchni, podczas hamowania na kolcach, zwiększa się prawdopodobieństwo zablokowania kół, poślizgu i droga hamowania: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Niebezpieczeństwo polega również na tym, że kierowcy ślepo wierzą w kolce i hamując na asfalcie oczekują od nich takiego samego chwytu jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, opony zimowe bez kolców nowej generacji na śliskiej nawierzchni zachowują się nie gorzej niż opony z kolcami.
Niektórzy kierowcy zimą zakładają opony z kolcami tylko na koła napędowe. A na wyznawcach zostawiają… lato. Nie rób tego, to niebezpieczne. Na śliskiej drodze prawdopodobieństwo zniszczenia pary kół bez kolców jest bardzo wysokie nawet w stosunkowo niegroźnych sytuacjach – współczynniki przyczepności i antypoślizgowości są zbyt różne.
Silnik
Głównym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Częściej występuje w odniesieniu do silników gaźnikowych, ale przy silnym mrozie może się z nim spotkać również właściciel samochodu z silnikiem wyposażonym w układ wtryskowy. Powody są znane - zagęszczony olej, spadek pojemności akumulatora i słabe parowanie benzyny. Oleje i akumulatory rozważymy osobno, ale na razie kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, w których szeroko stosowane są przedrozruchowe grzejniki elektryczne, takie jak «kotły» w układzie chłodzenia silnika. Podjechałem pod dom lub do biura, włożyłem wtyczkę do gniazdka, włączyłem timer… W odpowiednim momencie silnik się nagrzeje, a niektóre konstrukcje nagrzewnic zapewniają również ogrzewanie wnętrza.
Elektryczne urządzenia grzewcze są prezentowane na rynku rosyjskim od kilku lat. Najpopularniejsze są grzejniki fińskie, które można wyposażyć w timery.
Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest konieczność posiadania w domu lub biurze specjalnej osłony z gniazdem. Wyjściem jest autonomiczny podgrzewacz paliwa płynnego, który jest również wbudowany w układ chłodzenia silnika i działa na zasadzie kotła na gorącą wodę. Paliwem do tego jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na jakim silniku pracuje Twój samochód.
Zaleta systemów grzewczych polega również na tym, że gdy są one używane, zwiększają się zasoby silnika. Każde uruchomienie zimnego silnika w temperaturze -20°C odpowiada przejechaniu 800 km. Nawiasem mówiąc, zgodnie z nowoczesnymi poglądami, silnik szybciej osiągnie temperaturę roboczą, a jego zużycie będzie mniejsze, jeśli po uruchomieniu nie staniesz w miejscu, ale zaczniesz poruszać się tak szybko, jak to możliwe, unikając oczywiście nadmiernego obciążenia silnik.
Olej
Wymiany oleju zazwyczaj dokonuje się w stosunku do przebiegu auta, a nie pory roku. Zdecydowana większość nowoczesnych olejów silnikowych jest w takim czy innym stopniu odporna na każdą pogodę. Uważa się, że konieczne jest wypełnienie tego, co jest zalecane przez producenta w instrukcji obsługi samochodu. Ale zimy są inne - zarówno ciepłe, jak i błotniste i mroźne. I zupełnie nie jest jasne, czy producent założył, że jego samochód będzie eksploatowany w warunkach rosyjskiej zimy i że będzie potrzebował oleju «zimniej».
Jeśli zdecydujesz się odejść od wymagań instrukcji, wybierając olej, możesz użyć prostej sztuczki, aby określić jego przydatność temperaturową - dla bezpieczeństwa. Nazwijmy tę sztuczkę «reguła 35».
Oznakowanie oleju silnikowego musi zawierać oznaczenie jego klasy lepkości zgodnie ze skalą SAE. Na przykład: 15W-40. Oznacza to, że olej ten ma lepkość ok «negatywny» temperatura spełnia wymagania dla olejów zimowych klasy 15W, a przy «pozytywny» - do olejów letnich klasy 40.
zapamiętaj numer «35». Jeśli odejmiesz od tego «zima» wskaźnik lepkości (w naszym przykładzie tak jest «15»), wtedy otrzymujesz wartość zwaną graniczną temperaturą pompowalności, tj. temperatura, w której olej nadal pozostaje płynny: 35–15 = 20. Oznacza to, że olej 15W-40 może być stosowany w temperaturach do -20°C.
W związku z tym mniej «zima» wskaźnik lepkości, olej «zimniej»: 10W - do -25°С; 5W - do -30°С.
To jest to «reguła 35» - proste i przydatne.
Zasilanie bateryjne
Mróz uderzył, a akumulator, który wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, kategorycznie odmawia. Nic dziwnego: kiedy ostatni raz go naładowałeś?
Jeśli bateria jest stosunkowo «młody» (do 3-4 lat), to w oczekiwaniu na zimę wystarczy go umyć na zewnątrz, wyczyścić zaciski i naładować do pełna (jeśli samochód był stale eksploatowany w mieście, stan naładowania akumulatora jest prawdopodobnie daleki od nominalnego). Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do nominalnej pojemności, wymień go bez wahania, w przeciwnym razie zawiedzie zimą - pojemność spada tak bardzo wraz ze spadkiem temperatury, a następnie zwiększa się zużycie energii: nagrzewnica, podgrzewane fotele, światło, «wycieraczki», ogrzewanie tylnej szyby...
Według ekspertów, średni czas trwania «pełne życie» żywotność baterii wynosi około 12 miesięcy, a następnie stopniowo «miażdżący». A szczyt sprzedaży akumulatorów rozruchowych, zdaniem sprzedawców, przypada właśnie na jesień.
Czasy, kiedy właściciel samochodu był powalony w poszukiwaniu nowego akumulatora, już dawno minęły: różnorodność marek i modeli na sklepowych półkach olśniewa oczy. Który wybrać, jest sprawą osobistą dla każdego. Zaznaczamy tylko, że obecnie na rynku można wyróżnić dwie grupy cenowe: akumulatory kosztujące ponad 60 dolarów (zwykle do 100 dolarów), takich jak Bosch, Steco, American, Fiamm i akumulatory poniżej 60 USD (Mutlu, Inci, Centra, SAEM itp.).
O wyższych cenach akumulatorów pierwszej grupy decyduje bardziej zaawansowana technologia ich produkcji. Akumulatory te są ogólnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Specjalne rodzaje elektrolitów i hermetyczna konstrukcja takich akumulatorów zwiększają ich zasoby i zapewniają wysokie prądy rozruchowe, które gwarantują rozruch wału korbowego silnika nawet przy silnych mrozach. Wiodący producenci wprowadzają obecnie obowiązek stosowania technologii układania płytek, dzięki której możliwe jest uniknięcie zwarcia baterii w przypadku ich zniszczenia.
Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji - sprawdzania gęstości elektrolitu i mierzenia jego poziomu.
Często przy zakupie nowego akumulatora starają się wybrać większą pojemność, tak aby akumulator zmieścił się w przeznaczonej na niego przestrzeni. Ale pojemność nie jest najważniejsza. Znacznie ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. W końcu nawet przy akumulatorze o dużej pojemności ten wskaźnik (ze względu na dużą odporność) może być mniejsza niż baterii o mniejszej pojemności. Ponadto akumulator o dużej pojemności wymaga wyższego prądu ładowania, którego alternator Twojego samochodu nie zapewni, a akumulator podczas eksploatacji będzie się coraz bardziej rozładowywał, co będzie miało opłakany wpływ na jego żywotność.
Kupując akumulator, który różni się od standardowego, zwróć uwagę na położenie jego zacisków: są to akumulatory «odwrotna polaryzacja», do zacisków, do których przewody Twojego samochodu mogą nie sięgać.
Sytem zapłonu
Przed nadejściem zimy nie zapomnij o przewodach wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy na naszym «słony» na drogach zaleca się ich wymianę, najlepiej stosować przewody w osłonie silikonowej, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzy się na nich szron, co często jest przyczyną braku iskry. Częstą przyczyną nieprawidłowego działania układu zapłonowego może być korozja lub słabe dokręcenie zacisków akumulatora.
Osobno - o świecach. Zwykle są one wymieniane co 15–20 tys. Km, tj. raz na pół roku (niektóre ultranowoczesne świece mogą wytrzymać 100 tysięcy kilometrów lub więcej). oszczędzaj na świecach (zapalić, wyczyścić i wyregulować szczeliny) nie jest tego warte. Przynajmniej raz w roku wymieniaj świece zapłonowe – to niedrogo. Zainstaluj nowe świece zapłonowe przed zimą.
Układ zasilania
Często przyczyną niesatysfakcjonującej pracy silnika zimą jest układ zasilania. A wszystko z powodu nagromadzonej wody kondensacyjnej w zbiorniku paliwa. Jeśli w zbiorniku znajduje się korek spustowy, wodę można po prostu spuścić; Jeśli nie wtedy «zneutralizować», poprzez zastosowanie tzw. wypieraczy wilgoci. Prawie wszyscy wiodący producenci chemii samochodowej (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) oferują podobne leki: wlewane do zbiornika paliwa stopniowo oczyszczają układ zasilania.
Instalacja nowego dokładnego filtra paliwa nie będzie zbyteczna, upewnij się, że wtryskiwacze są czyste.
Ciało
Zima nie jest najlepszą porą roku dla samochodu, zwłaszcza podczas jazdy po ulicach mocno posypanych solą. To właśnie w tym okresie karoseria jest maksymalnie narażona na korozję, dlatego jej zabezpieczenie antykorozyjne jest wysoce pożądane. Jednak zdaniem pracowników niektórych autoryzowanych stacji obsługi, w przypadku wielu nowych samochodów zagranicznych, zwłaszcza z nadwoziem ocynkowanym, wystarczy obróbka fabryczna.
Obróbka antykorozyjna wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż prawie wszyscy producenci materiałów ochronnych produkują je w opakowaniach do użytku domowego, to nadal preferowane jest przeprowadzenie obróbki w specjalistycznym serwisie. Warto wcześniej dowiedzieć się, w jakiej technologii jest wykonywany. W każdym przypadku przed nałożeniem powłoki ochronnej na dno i łuki maszynę należy oczyścić z brudu, umyć i dokładnie osuszyć.
Zima to trudny sprawdzian dla lakieru karoserii. Nagłe zmiany temperatury, śnieg zmieszany z solą, skorupa lodowa - wszystko to prowadzi do pojawienia się mikropęknięć w lakierze. Powierzchnię karoserii można zabezpieczyć specjalnymi mieszankami odpowiednimi do stosowania w niskich temperaturach, takimi jak Plus Teflon czy Color Magic. Kurację tymi preparatami przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu po obowiązkowym umyciu i wysuszeniu samochodu.
Pytanie, gdzie trzymać samochód zimą, właściwie zwykle nie jest tego warte: ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy go nie mają, na ulicy. Co dziwne, z punktu widzenia bezpieczeństwa organizmu (przed korozją, a nie przed kradzieżą) między wyjazdami i nocą lepiej zostawić samochód na ulicy - przy zimnym nadwoziu proces korozji przebiega wolniej. W zimnym garażu ciepło wytwarzane przez samochód wystarczy, aby je trochę ogrzać, a roztopiony śnieg i sól przez jakiś czas aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Cóż, w ciepłym garażu, nawet jeśli dokładnie umyłeś samochód z soli od dołu, będzie stał mokry przez całą noc...
Szkło
Widoczność to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Dlatego nie warto przypominać, że wycieraczki, dmuchanie i ogrzewanie szyb muszą być w dobrym stanie. Śmiało wyrzuć pędzle, które pozostawiają matowe smugi na szkle. A kupując nowe, staraj się wybierać markowe - Bosch, ITE, Champion itp.
Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane szczotki, które są podłączone do sieci pokładowej; nie tak dawno trafiły do sprzedaży.
Teraz bezpośrednio o okularach. Lepiej powierzyć ich badanie specjaliście, ale osobista kontrola też nie zaszkodzi. Nawet niewielki odprysk na przedniej szybie przy pierwszych przymrozkach po jesiennym deszczu zamieni się w pełnoprawne pęknięcie. Istniejące technologie naprawy umożliwiają wyeliminowanie takiej wady bez demontażu szyby. Jest to łatwiejsze i tańsze niż wymiana szkła.
Inny «zima» Problemem są zaparowane szyby. Przy dobrym systemie wentylacji zdarza się to rzadko, ale… Pomaga stosowanie płynów przeciw parowaniu, takich jak Anti-Fog czy Never Fog, których wystarczy nakładać na szybę raz w tygodniu.
Materiały eksploatacyjne
Wszystkie materiały eksploatacyjne, w tym płyny niezamarzające i hydrauliczne w siłownikach hamulca i sprzęgła, mają swoją własną żywotność. Jeśli pojawią się choćby najmniejsze wątpliwości, nie ma potrzeby wyjmowania z chłodnicy porcji płynu niezamarzającego, który z czasem zbrązowiał lub zzieleniał, i wkładania go do zamrażarki w celu przetestowania. Wymienić płyn niezamarzający. I nie oszczędzaj pieniędzy, kupując wątpliwe leki bez etykiet i certyfikatów - będzie to kosztować więcej.
Nie mniej ostrożnie należy podchodzić do wyboru płynów niezamarzających do myjki szklanej. To na wsi przy -20°C pod kołami suchego i czystego śniegu. A w Moskwie nawet przy silnym mrozie - brudna, tłusta zawiesina, którą pędzle chętnie rozmazują na szkle, zamieniając ją w nieprzezroczystą białawą warstwę. Dlatego zapas płynu w zbiorniku spryskiwacza jest warunkiem bezpiecznej jazdy. Ale kupując płyn o temperaturze zamarzania -20°C, nie pochlebiaj sobie i nie rozcieńczaj go, nawet jeśli na zewnątrz jest -10°C. Praktyka pokazuje, że w ruchu płyny o temperaturze zamarzania -40°C zamarzają na przedniej szybie nawet przy dziesięciu stopniach poniżej zera, jeśli szyba nie jest podgrzewana (na pytanie o stan techniczny instalacji wentylacyjnej i grzewczej).
Płyny niezamarzające do spryskiwaczy zwykle zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i oczyszczają szybę. Niektóre co prawda za bardzo się pienią, ale są też o wiele lepsze niż tania wódka, którą niektórzy wolą wlewać do tanka.