Z reguły spawanych elementów ramy nadwozia nie wymienia się, dopóki nie upewni się, że nie doszło do nieodwracalnego uszkodzenia nadwozia.
Sprawdź ramę mocy samochodu pod kątem obecności fałd wynikających z deformacji w obszarze otwieranych elementów nadwozia.
Sprawdź, czy szczeliny między częściami karoserii są prawidłowe, czy krawędzie uchwytu uszczelki drzwi nie są pomarszczone.
Ryż. 8.1. Sprawdzenie w miejscach mocowania elementów mechanicznych
Przeprowadzić kontrolę w obszarach mocowania elementów mechanicznych z wyłączeniem tzw «wrażliwy» strefy (do zmiany grubości części, braku uszkodzeń krawędzi wzmacniaczy itp.) (Ryż. 8.1).
Oprócz kontroli wizualnej, jeśli to konieczne, przeprowadzić diagonalne badanie porównawcze za pomocą przyrządów, które pozwala, porównując symetrię (między prawą a lewą stroną) znaleźć jakieś zniekształcenie.
W niektórych pojazdach skrajne przednie lub tylne punkty mogą nie być symetryczne. W takim przypadku dokładne wymiary podane są w instrukcji warsztatowej danego pojazdu.
Aby określić wpływ uderzenia na zachowanie samochodu na drodze, należy sprawdzić ustawienie kół.
W niektórych przypadkach nie należy zaniedbywać kontroli wzrokowej części podwozia, które również mogły ulec deformacji.
Ryż. 8.2. Sprawdzenie punktów kontrolnych karoserii
Uderzenie frontalne
Sprawdź, porównując lewą i prawą stronę, symetrię przedniego punktu odniesienia względem tylnego punktu odniesienia, zob. przykład na rysunku 8.2: OT - GG = B3G - G.
Sprawdź, porównując lewą i prawą stronę, symetrię punktów w strefie uderzenia, patrz przykład na rysunku 8.2: G - CG = GG - C.
Jeżeli boki pojazdu nie są symetryczne, należy sprawdzić wymiary podane w odpowiedniej instrukcji naprawy pojazdu, patrz przykład na rysunku 8.2: GG - H = 1391 mm i G - HG = 1401 mm.
Kopnięcie w tył
Sprawdź, porównując lewą i prawą stronę, symetrię tylnego punktu odniesienia względem przedniego punktu odniesienia, patrz przykład na rysunku 8.2: G – B3G = GG – OT MG-B1G = GG-B1
Sprawdź, porównując lewą i prawą stronę, symetrię punktów w strefie uderzenia, patrz przykład na rysunku 8.2: OT - JG = B3G - J.
Jeżeli boki pojazdu nie są symetryczne, należy sprawdzić wymiary podane w odpowiedniej instrukcji naprawy pojazdu.
Notatka. Otwory pod spodem korpusu zamykane są plastikowymi zaślepkami, aby zapewnić szczelność ukrytych wnęk.
Notatka. Podczas sprawdzania przez porównanie przekątnych konieczne jest usunięcie niektórych z tych zatyczek.
Notatka. Jeśli świece są uszkodzone, koniecznie wymień je na nowe, aby ochronić pojazd przed korozją.
Wybór sprzętu
W zależności od charakteru deformacji konieczne jest określenie celowości zastosowania stanowiska do naprawy karoserii. Z reguły w przypadku deformacji poza obszarami mocowania zespołów mechanicznych prace są wykonywane na stojaku w celu zapewnienia prawidłowej geometrii części (na przykład: przedni panel nadwozia lub tylne nadkola) i normalnego zachowania pojazdu na drodze.
Przygotowanie samochodu
Znaczne uderzenia mogą wymagać wstępnego wykonania przecisków w celu uwolnienia okablowania elektrycznego lub niektórych elementów mechanicznych lub uzyskania dostępu do krytycznych połączeń, które należy usunąć. W niektórych przypadkach konieczne jest wycięcie uszkodzonej części ciała.
Pracę tę można wykonać na dwa sposoby:
- zainstalować samochód na stanowisku naprawy karoserii w przypadkach, gdy geometria podstawy łożyska jest uszkodzona w wyniku uderzenia;
- używaj narzędzi do ubierania offline na podłodze.
Jednym słowem naprawa poważnych uszkodzeń karoserii powinna zostać przeprowadzona w specjalistycznym warsztacie samochodowym, który ma do dyspozycji cały niezbędny sprzęt.
Naprawa wgnieceń
Podczas naprawy wgnieceń priorytetem jest rozciągnięcie zdeformowanej powierzchni do poziomu początkowego. Niemożliwe jest osiągnięcie 100% zgodności z oryginałem ze względu na naruszenie wewnętrznej struktury metalu panelu nadwozia po uderzeniu. Optymalne jest sprowadzenie powierzchni wklęsłej do poziomu około 3 mm poniżej powierzchni otaczającej nieuszkodzonej powierzchni karoserii. Jeśli wgniecenie nie jest głębokie, pełne pociągnięcie jest bezużyteczne.
W przypadku, gdy obszar wklęsły jest dostępny od tyłu panelu, spróbuj wyprostować wgniecenie od wewnątrz, uderzając młotkiem wybijakiem z miękkiego materiału (guma, plastik). Podczas wybijania wgniecenia mocno dociśnij drewniany młotek do powierzchni wgniecenia, aby stłumić impuls uderzeniowy i uniknąć nadmiernego wygięcia zdeformowanego metalu panelu na zewnątrz.
Jeżeli wgniecenie występuje na dwuwarstwowym odcinku płyty lub dostęp do tylnej strony jest z innych powodów niemożliwy, należy zastosować inną technikę wyciągania. Wykonaj kilka małych otworów we wklęsłej części panelu, starając się, aby znajdowały się one w najgłębszych obszarach wgniecenia. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory, pozostawiając ich głowy na tyle wystające, aby można je było chwycić szczypcami. Następnie wyciągnij wgniecenie szczypcami za śrubami.
W kolejnym etapie leczenia wgniecenia należy usunąć resztki lakieru z uszkodzonej powierzchni oraz w obszarze o szerokości około 3 cm wokół niej. Tę pracę najlepiej wykonać za pomocą przystawki drucianej lub ściernicy zamontowanej w elektrycznym uchwycie wiertarskim, ale szlifowanie ręczne jest nie mniej skuteczne. Ostatnim etapem przygotowania do szpachlowania jest wydrapanie oczyszczonego z farby wgłębienia śrubokrętem lub kawałkiem pilnika lub wywiercenie w nim niewielkich otworów, aby zapewnić maksymalne przyleganie szpachli do metalowej powierzchni. Następnie przejdź do procedur szpachlowania i malowania.
Naprawa uszkodzeń korozyjnych i dziur
Za pomocą tarczy szlifierskiej lub nasadki drucianej zaciśniętej w uchwycie wiertarki elektrycznej usunąć ślady farby z uszkodzonego obszaru i obszaru o szerokości około 3 cm wokół niego. W przypadku braku możliwości użycia wiertarki elektrycznej pracę można wykonać nie mniej wydajnie ręcznie papierem ściernym.
Po usunięciu lakieru można ocenić stopień uszkodzenia metalu przez korozję i określić, czy ma sens przystąpienie do naprawy, czy rozsądniejsza byłaby wymiana całego panelu (jeśli jest to zasadniczo możliwe). Nowe panele można kupić nie tak drogo, jak sądzi wielu kierowców. Często znacznie szybszy i bardziej ekonomiczny jest montaż nowego panelu niż naprawa rozległych uszkodzeń karoserii.
Usuń wszystkie poszycia karoserii z uszkodzonego panelu, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako przewodnik do odtworzenia pierwotnego kształtu zdeformowanych obszarów (takie jak wykończenia reflektorów itp.). Za pomocą nożyc do metalu lub piły do metalu usuń wszystkie luźne, luźne i beznadziejnie skorodowane części metalowe. Następnie zagnij krawędzie otworu młotkiem do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie, które zostanie wypełnione kitem.
Użyj szczotki drucianej, aby usunąć sproszkowaną rdzę z uszkodzonego metalu. Jeśli istnieje dostęp do tylnej strony uszkodzonego obszaru, potraktuj go inhibitorem korozji.
Przed przystąpieniem do szpachlowania otwór należy zaślepić. Można to zrobić nitując lub przykręcając kawałek blachy do uszkodzonego miejsca na jej odwrotnej stronie lub blokując otwór drucianą siatką.
Po zamknięciu otworu uszkodzony obszar można zaszpachlować i pomalować.
Usuwanie drobnych rys
Jeśli rysa jest powierzchowna i nie dotyka metalu panelu nadwozia, jest niezwykle łatwa do naprawy. Delikatnie przetrzyj porysowany obszar drobnoziarnistą pastą ścierną, aby usunąć luźne cząsteczki farby i wosku. Oczyszczoną powierzchnię spłukać czystą wodą.
Za pomocą małego pędzla pomaluj rysę zewnętrzną farbą do karoserii. Kontynuuj nakładanie farby warstwa po warstwie, aż powierzchnia farby wewnątrz rysy zrówna się z otaczającą powierzchnią lakieru panelu. Pozostaw nową farbę do utwardzenia przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie przeszlifuj powierzchnię przejściową równo z wykończeniem reszty panelu, używając najlepszej pasty ściernej. Następnie pokryj potraktowaną powierzchnię woskiem.
Jeżeli rysa przeniknęła przez warstwę lakieru, docierając do metalu karoserii i powodując jej korozję, należy zastosować inną technologię naprawy. Zeskrob sproszkowaną rdzę z zadrapania za pomocą scyzoryka, a następnie potraktuj powierzchnię inhibitorem korozji, aby zapobiec przyszłej korozji. Za pomocą gumowej lub plastikowej szpatułki pokryć szpachlówką uszkodzony obszar potraktowany inhibitorem. W razie potrzeby, a jest to szczególnie przydatne przy wypełnianiu wąskich rys, szpachlówkę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem, aby uzyskać delikatną pastę. Zanim kit stwardnieje w zadrapaniu, owiń czubek palca gładką bawełnianą szmatką. Następnie, po namoczeniu palca w rozpuszczalniku, szybko przeciągnij nim po zaszpachlowanej powierzchni rysy. Spowoduje to, że powierzchnia będzie lekko wklęsła. Teraz, gdy szpachlówka jest utwardzona, potraktowaną rysę można pomalować zgodnie z instrukcjami podanymi dla przypadków, w których rysa nie ma wpływu na metal.
Szpachlowanie i malowanie
Produkowanych jest wiele rodzajów szpachli karoseryjnych, jednak należy zaznaczyć, że do tego typu prac najlepiej nadaje się pasta szpachlowa z utwardzaczem dołączana do zestawów naprawczych blach karoserii. W celu uzyskania gładkiego i regularnego konturu szpachlowanej powierzchni pastę należy nakładać elastyczną plastikową lub nylonową szpatułką. Ściśle przestrzegając zaleceń producenta szpachli (naruszenie może prowadzić do niewłaściwego utwardzenia masy szpachlowej), rozetrzyj niewielką ilość szpachli na czystej drewnianej lub tekturowej powierzchni (ostrożnie używaj utwardzacza).
Szpachlówkę nanieść na wcześniej przygotowaną powierzchnię uszkodzonego obszaru karoserii. Aby uzyskać pożądany kontur powierzchni i poziom szpachli, każde pociągnięcie szpatułką powinno przejść przez całą naprawianą powierzchnię. Gdy tylko kontur powierzchni szpachli zbliży się do wymaganego, należy natychmiast przerwać nakładanie szpachli, ponieważ po utwardzeniu zacznie ona przyklejać się do szpatułki, tworząc grudki i pozostawiając szczeliny na obrabianej powierzchni. Kontynuuj nakładanie warstw pasty w odstępach około 20 minut, aż powierzchnia szpachli znajdzie się nieco powyżej metalu otaczającego panel.
Po stwardnieniu szpachli usuń jej nadmiar pilnikiem. Następnie rozpoczyna się etap szlifowania i szlifowania szpachlowanej powierzchni. Do tego celu najlepiej nadaje się wodoodporny papier ścierny. Zacznij od #180 Coarse Grain i przejdź do #600 Grain (drewno lub pianka) lub przyklej go. Podczas obróbki należy regularnie i często zwilżać papier wodą. Technologia ta pozwala na osiągnięcie absolutnej gładkości i równości obrabianej powierzchni na końcowym etapie.
W rezultacie obrabiana powierzchnia powinna być otoczona pierścieniem z czystego metalu. Obrobioną powierzchnię spłukać czystą wodą, zmywając cały pył powstały podczas szlifowania.
Z puszki z aerozolem nakładamy cienką warstwę lekkiego podkładu na obrabianą powierzchnię, tzw. warstwę wywołującą. Ujawni to wszystkie wady powstałe podczas szlifowania, które można wyeliminować, nakładając nową warstwę szpachli. Powtórz szlifowanie i szlifowanie. Szpachlowanie, obróbkę i gruntowanie powtarzać aż do uzyskania zadowalającego efektu (na jakość otrzymanej powierzchni) wynik. Po zakończeniu spłukać czyszczoną powierzchnię wodą i wysuszyć.
Powierzchnia jest teraz gotowa do malowania. Nałóż farbę z puszki aerozolowej w suchym miejscu. Jeśli okoliczności zmuszają Cię do malowania karoserii na zewnątrz, powinieneś bardzo poważnie podejść do wyboru odpowiednich warunków pogodowych. Jeśli malujesz jeden panel karoserii samochodu, zakryj otaczające go nieuszkodzone panele. Ten środek ostrożności zminimalizuje efekt niewielkiej różnicy odcieni między starą a nową farbą. Elementy wykończeniowe takie jak chromowane listwy ozdobne, klamki itp. również powinny być zakryte (jeszcze lepiej, zdejmij to). Aby zabezpieczyć powierzchnie nienadające się do malowania, użyj specjalnej taśmy klejącej (obraz «taśma») i stare gazety ułożone w kilku warstwach.
Wstrząsnąć dokładnie puszką przed malowaniem puszką z aerozolem, następnie nałożyć farbę na próbną powierzchnię, ćwicząc technikę malowania. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć podkładem w kilku etapach. Nie szczędząc wody, użyj odpornego na wilgoć papieru ściernego nr 600 do obróbki zagruntowanej powierzchni, uzyskując jej absolutną gładkość. Pozwól podkładowi całkowicie wyschnąć przed przystąpieniem do ostatecznego malowania.
Nałożyć warstwę farby, ponownie uzyskując wymaganą grubość kilkukrotnym nałożeniem. Rozpocznij malowanie od środka naprawianego obszaru, wykonując okrężne ruchy puszką. Zwiększ ich promień, poruszając się po spirali, aż cały uszkodzony obszar i część starego lakieru pokryje się na szerokość około pięciu centymetrów. Po 10-15 minutach (nie później, aby nie uszkodzić krawędzi zaczynającej twardnieć świeżej farby) po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru zdejmij gazety i taśmę klejącą, które pokrywały otaczające panele karoserii. Farba utwardza się całkowicie w ciągu około dwóch tygodni, po czym w celu wygładzenia przejścia od świeżej farby do poprzednio nałożonej, potraktuj naprawianą powierzchnię najdelikatniejszą pastą ścierną. Na koniec nałóż warstwę wosku ochronnego na panel.