Będziesz potrzebować: kluczy «na 10», «o 12», «o 17», klucz do świec zapłonowych, śrubokręt namagnesowany (lub pęsety) do usuwania pęknięć sprężyn zaworowych, urządzenie do ściskania sprężyn zaworowych.
1. Wykręć wszystkie świece zapłonowe (cm. «Wymiana i konserwacja świec zapłonowych»).
2. Odkręcić trzy nakrętki mocujące i zdjąć osłonę termiczną kolektora końcowego.
3. Odkręcić pozostałe nakrętki mocowania kolektora końcowego i zdjąć kolektor oraz zamontowaną pod nim układankę (cm. «Wymiana uszczelki kolektora wydechowego»).
4. Odkręć cztery górne śruby mocujące rurę wlotową do głowicy bloku, odkręć trzy dolne nakrętki i zdejmij rurę wlotową wraz z zespołem przepustnicy i listwą paliwową (cm. «Wymiana uszczelki rury ssącej»). Zdejmij uszczelki rury wlotowej.
Notatka. Po każdym demontażu złącza należy wymienić uszczelki rury wlotowej na nowe.
5. Wykręć trzy śruby mocujące i wyjmij termostat (cm. «Demontaż i montaż termostatu»).
6. Wymontuj wałek zaworów wraz z wahaczami i wałkiem rozrządu (cm. «Wymiana wałka rozrządu»).
7. W razie potrzeby zdejmij zaciski wahacza z osi...
8.... i wahacze.
Notatka. Jeżeli nie zamierzasz wymieniać wahaczy, ich osi i wałka rozrządu, nie demontuj wahaczy z osi w celu zamontowania ich w oryginalnych miejscach podczas montażu.
9. Sprawdź dźwignie zaworów. Wymienić wahacz, jeśli na powierzchni stykającej się z krzywką wałka rozrządu występuje silne, wyraźnie widoczne zużycie. Sprawdzić czystość otworu b doprowadzającego smar do krzywki wałka rozrządu. Sprawdź stan główki śruby regulacyjnej a i czy nie wykazuje widocznych śladów zużycia...
10.... odkręć przeciwnakrętkę śruby...
11.... i wyjmij śrubę z wahacza.
12. Zainstaluj narzędzie do ściskania sprężyn zaworów, ściśnij sprężyny, usuń krakersy, płytki sprężyn, sprężyny (cm. «Wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów») i wyjmij zawory z tulei prowadzących.
Uwaga! Po dłuższym użytkowaniu na górnym końcu zaworu może powstać zadzior w kształcie grzybka. Przed zdjęciem zaworu z tulei prowadzącej usuń ten zadzior pilnikiem. Surowo zabrania się wybijania zaworu z tulei prowadzącej młotkiem przez trzpień bez usuwania zadziorów, ponieważ nieuchronnie spowoduje to uszkodzenie wewnętrznej powierzchni tulei.
13. Usuń osady smoły z górnej powierzchni głowicy i otworów wlotowych. Osady te można zmiękczyć i zmyć naftą lub olejem napędowym.
14. Oczyścić komory spalania i kanały wydechowe z osadów węglowych. Usuń osady węglowe okrągłą metalową szczotką zamontowaną w elektrycznym uchwycie wiertarskim.
Notatka. Wstępnie namocz sadzę w nafcie. Należy uważać, aby nie wdychać pyłu powstającego podczas czyszczenia komór spalania. Aby zapobiec tworzeniu się kurzu, okresowo zwilżaj sadzę naftą.
15. Oczyść wewnętrzne powierzchnie prowadnic zaworów cienką cylindryczną szczotką z drutu miedzianego zamocowaną w elektrycznym uchwycie wiertarskim.
16. Usuń spalone resztki uszczelki z powierzchni głowicy do bloku cylindrów.
Uwaga! Zabrania się czyszczenia współpracującej powierzchni głowicy metalowymi szczotkami lub płótnem szmerglowym. Użyj drewnianej lub plastikowej szpatułki po zmiękczeniu pozostałej części uszczelki rozpuszczalnikiem.
17. Po oczyszczeniu skontrolować głowicę bloku, aby zapobiec jego pracy z uszkodzeniem gwintowanych otworów, pęknięciami (szczególnie między gniazdami zaworów i w kanałach wydechowych), korozja, wtrącenia ciał obcych, muszle i przetoki.
Uwaga! Zabrania się warzenia pęknięć, zlewów i przetok. Wymień uszkodzoną głowicę.
18. Przy pomocy metalowej linijki zamocowanej na krawędzi oraz szczelinomierza sprawdzić płaskość powierzchni głowicy do klocka w kierunku wzdłużnym, poprzecznym oraz ukośnym. Jeśli szczelina między krawędzią liniału a powierzchnią głowicy jest większa niż 0,05 mm, należy wymienić głowicę.
19. Oczyścić powierzchnie kołnierzy głowicy do montażu rury ssącej i kolektora wydechowego z resztek uszczelek i osadów.
20. Sprawdzić obecność deformacji kołnierzy rury dopływowej i kolektora końcowego, wymienić zdeformowaną głowicę.
21. Naprawa uszkodzonych otworów gwintowanych poprzez gwintowanie gwintowników lub założenie tulei naprawczej (wkręcany).
22. Określić zużycie tulei prowadnicy zaworu mierząc wewnętrzną średnicę otworu tulei i średnicę trzonka zaworu iz różnicy tych wymiarów określając szczelinę. Maksymalna dopuszczalna szczelina zużycia dla zaworów dolotowych wynosi 0,10 mm, dla zaworów wydechowych - 0,15 mm.
23. Jeżeli luz pozostaje większy niż maksymalny dopuszczalny i przy montażu nowych zaworów należy wymienić grzybki kierujące. Wymianę tulei prowadzących należy zlecić specjalistycznemu warsztatowi dysponującemu odpowiednimi narzędziami i wyposażeniem.
24. Sprawdź stan gniazd zaworów. Powierzchnie gniazd muszą być wolne od zużycia, wżerów, korozji i innych wad. Gniazda zaworów mogą być wymieniane przez specjalistyczny warsztat. Drobne uszkodzenia (drobne rysy, rysy itp.) można usunąć przez docieranie zaworów (cm. «Docieranie zaworów»).
25. Bardziej znaczące wady gniazd zaworów są eliminowane przez szlifowanie. Siodła należy szlifować w specjalistycznym warsztacie, gdyż wymaga to specjalnych narzędzi i sprzętu. Jeśli znacznych usterek siedzeń nie można usunąć poprzez szlifowanie, należy je wymienić.
26. Usuń węgiel z zaworów i sprawdź je. Deformacja trzpienia zaworu 1 i pęknięcia na jego płytce 2 są niedozwolone. Wymienić zawór, jeśli jest uszkodzony. Sprawdzić, czy powierzchnia robocza nie jest zbyt zużyta lub uszkodzona 3. Dopuszcza się szlifowanie powierzchni roboczej zaworów (w warsztatach wyposażonych w odpowiedni sprzęt). Po szlifowaniu grubość cylindrycznej części płytki musi wynosić co najmniej 0,5 mm dla zaworów dolotowych i co najmniej 1,0 mm dla zaworów wydechowych. Drobne rysy i rysy na skosie można usunąć poprzez dotarcie zaworu do gniazda (cm. «Docieranie zaworów»).
Uwaga! Aby uniknąć zadrapań na trzpieniach zaworów, nie należy ich czyścić szczotkami drucianymi ani metalowymi skrobakami.
27. Sprawdź koncentryczność grzybka i gniazda zaworu: nałóż cienką warstwę farby na fazowanie grzybka zaworu (np. błękit pruski), włóż go do tulei prowadzącej i lekko dociskając do gniazda, obróć go. Ślady farby na skosie gniazda wskazują na koncentryczność zaworu i gniazda.
28. Sprawdź stan rowków 4 (patrz zdjęcie s. 26) trzpień zaworu do krakersów. Jeśli są ślady odprysków krawędzi rowków i zużycia części cylindrycznej, wymień zawór.
29. Wymień uszczelnienia trzonków zaworów niezależnie od ich stanu.
30. Sprawdź sprężyny zaworów. Pęknięcia i zmniejszenie sprężystości sprężyn są niedopuszczalne. Sprężyny mogą być montowane w jednym z dwóch typów. Nominalna długość sprężyny pierwszego typu w stanie swobodnym (46,5±2) mm, drugi typ - (46,64±2) mm. Długość z całkowicie ściśniętymi cewkami wynosi odpowiednio 26,0 i 23,63 mm. Sprężyny, których długość w stanie swobodnym jest mniejsza niż dopuszczalna, wygięte (odchylenie osi sprężyny od pionu w stanie swobodnym jest większe niż 4°) i zastąpić pęknięciami.
31. Sprawdź stan talerzyków sprężyn. Wymień płytki ze znacznym zużyciem rowków podtrzymujących sprężyny.
32. Ustalić po kolei wszystkie usunięte detale i węzły głowicy bloku cylindrów, powrócić do demontażu.
33. Uszczelki głowicy, rury ssącej i kolektora wydechowego należy zawsze wymieniać na nowe, ponieważ uszczelki wymontowane z silnika, nawet nieuszkodzone z zewnątrz, mogą być mocno ściśnięte i nie zapewnią szczelności uszczelnienia.