По правило заварените части от рамката на каросерията не се сменят, докато не се убедят, че няма необратими повреди по тялото.
Проверете силовата рамка на автомобила за наличие на гънки в резултат на деформация в областта на отварящите се елементи на каросерията.
Проверете дали празнините между частите на тялото са правилни, дали ръбовете на държача на уплътнението на вратата са набръчкани.
Фиг. 8.1. Проверка в зоните на механични прикачени устройства
Извършете проверка в зоните на закрепване на механичните възли, с изключение на така наречените "уязвими" зони (за промени в дебелината на детайла, липса на повреди по ръбовете на усилвателите и др.) (фиг. 8.1).
В допълнение към визуалната проверка, ако е необходимо, извършете тест за диагонално сравнение с помощта на приспособление, което позволява да се открие известна деформация чрез сравняване на симетрията (между дясната и лявата страна).
При някои превозни средства крайните предни или задни точки може да не са симетрични. В този случай точните размери са дадени в сервизното ръководство на съответното превозно средство.
За да определите ефекта от удара върху поведението на автомобила на пътя, проверете центровката на колелата.
В някои случаи не трябва да се пренебрегва визуалната проверка на частите на ходовата част, които също може да са били деформирани.
Фиг. 8.2. Проверка на контролните точки на каросерията на автомобил
Удар отпред
Проверете чрез сравняване на лявата и дясната страна симетрията на предната референтна точка спрямо задната референтна точка, вижте пример на фигура 8.2: OT - GG = B3G - G.
Проверете, като сравните лявата и дясната страна на симетрията на точките в зоната на начертаване, вижте примера на фигура 8.2: G - CG = GG - C.
Ако страните на автомобила не са симетрични, проверете размерите, дадени в съответното ръководство за ремонт на превозно средство, вижте пример на фигура 8.2: GG - H = 1391 mm и G - HG = 1401 mm.
Удар отзад
Проверете чрез сравняване на лявата и дясната страна симетрията на задната референтна точка спрямо предната референтна точка, виж примера на фигура 8.2: G – B3G = GG – OT MG-B1G = GG-B1
Проверете, като сравните лявата и дясната страна на симетрията на точките в зоната на удара, вижте примера на фигура 8.2: OT - JG = B3G - J.
Ако страните на превозното средство не са симетрични, трябва да се проверят размерите, посочени в съответното ръководство за ремонт на превозно средство.
Забележка. Отворите под долната част на корпуса са затворени с пластмасови тапи, за да се гарантира херметичността на скритите кухини.
Забележка. При проверка чрез сравняване на диагонали е необходимо да премахнете някои от тези щепсели.
Забележка. Ако щепселите са повредени, не забравяйте да ги смените с нови, за да предпазите автомобила от корозия.
Избор на хардуер
В зависимост от естеството на деформациите е необходимо да се определи целесъобразността от използване на стойка за ремонт на тялото. Като правило, ако има деформация извън зоните на закрепване на механичните възли, се извършва работа върху стойката, за да се осигури правилната геометрия на частите (например: предния панел на тялото или арката на задното колело) и нормално поведение на автомобила на пътя.
Подготовка на автомобила
В случай на значителен удар може да се наложи предварително повдигане, за да се освободи електрическото окабеляване или някои механични компоненти или да се осигури достъп до най-важните сменяеми връзки. В някои случаи е необходимо да се изреже увредената част на тялото.
Тази работа може да се извърши по два начина:
- поставете автомобила на стенд за ремонт на каросерията в случаите, когато в резултат на удар се наруши геометрията на лагерната основа;
- Използвайте инструменти за офлайн редактиране на пода.
С една дума, ремонтът на сериозни повреди по каросерията трябва да се извършва в специализиран автосервиз, който разполага с цялото необходимо оборудване.
Ремонт на вдлъбнатини
При ремонт на вдлъбнатини, първият приоритет е да се разтегне деформираната повърхност до първоначалното ниво. Невъзможно е да се постигне 100% съответствие с оригинала поради нарушаване на вътрешната структура на метала на панела на тялото при удар. Оптимално е вдлъбнатата повърхност да се доведе до ниво от приблизително 3 mm под повърхността на заобикалящата неповредена област на панела на тялото. Ако вдлъбнатината не е дълбока, пълното изтегляне е безполезно.
В случай, че вдлъбнатината може да се достигне от задната страна на панела, опитайте се да изправите вдлъбнатината отвътре, като ударите чук с ударник от мек материал (гума, пластмаса). Докато изчуквате вдлъбнатината, натиснете здраво дървен чук към лицето на вдлъбнатината, за да амортизирате ударния импулс, за да избегнете прекомерно огъване навън на деформирания метал на панела.
Ако вдлъбнатината се появи в двуслойната част на панела или ако достъпът до задната страна е невъзможен по друг начин, трябва да се използва различна техника на изтегляне. Направете няколко малки дупки във вдлъбнатия участък на панела, като се опитвате да сте сигурни, че те са в най-дълбоките области на вдлъбнатината. След това завийте дълги самонарезни винтове в дупките, оставяйки главите им да стърчат достатъчно, за да могат да се хванат с клещи. След това издърпайте вдлъбнатината с клещи зад винтовете.
В следващия етап от обработката на вдлъбнатината отстранете остатъците от боята от повредената повърхност и в зона около 3 см широка около нея. Тази работа се извършва най-добре с телена приставка или шлифовъчен диск, монтиран в патронник за електрическа бормашина, но ръчното шлайфане е не по-малко ефективно. Последният етап от подготовката за шпакловка е да се надраска вдлъбнатината, почистена от боя, с отвертка или пила, или да се пробият малки дупчици в нея, за да се осигури максимално сцепление на шпакловката с металната повърхност. След това преминете към процедурите по шпакловане и боядисване.
Ремонт на повреди и дупки от корозия
С шлифовъчен диск или телена приставка, закрепена в патронника на електрическа бормашина, отстранете следите от боя от повреденото място и в зона около 3 см широка около него. При липса на възможност за използване на електрическа бормашина, работата може да се извърши не по-малко ефективно ръчно с шкурка.
След отстраняване на боята можете да оцените степента на увреждане на метала от корозия и да определите дали има смисъл да продължите с ремонта или би било по-разумно да смените целия панел (ако това е възможно по принцип). Нови панели могат да бъдат закупени не толкова скъпи, колкото смятат много автомобилисти. Често е много по-бързо и дори по-икономично да инсталирате нов панел, отколкото да поправите значителни повреди по тялото.
Отстранете цялата облицовка на каросерията от повредения панел, с изключение на тези, които могат да послужат като ориентир за пресъздаване на оригиналната форма на деформираните зони (като предни фарове и др.). С помощта на ножици за метал или ножовка отстранете всички разхлабени, разхлабени и безнадеждно корозирали метални участъци. След това огънете ръбовете на отвора навътре с чук, за да образувате вдлъбнатина, която ще бъде запълнена с шпакловка.
Използвайте телена четка, за да премахнете прахообразната ръжда от повреден метал. Ако има достъп до обратната страна на повредената зона, третирайте я с инхибитор на корозия.
Преди да започнете шпакловането, дупката трябва да бъде запушена. Това може да стане чрез занитване или завинтване на парче калай към повредения участък от обратната му страна или чрез блокиране на отвора с телена мрежа.
След като дупката е затворена, повредената зона може да бъде шпаклована и боядисана.
Поправяне на малки драскотини
Ако драскотината е повърхностна и не засяга метала на панела на каросерията, тя е изключително лесна за ремонт. Леко разтрийте надрасканото място с фина шлайфана паста, за да отстраните свободните частици боя и восък. Изплакнете обработената повърхност с чиста вода.
Използвайте малка четка, за да нарисувате драскотината с външна боя на тялото. Продължете да нанасяте боята слой по слой, докато повърхността на боята вътре в драскотината се изравни с околната повърхност на боята на панела. Оставете новата боя да се втвърди в продължение на поне две седмици, след което шлифирайте преходната повърхност до края на останалата част от панела, като използвате най-фината паста за шлайфане. След това покрийте третираната повърхност с восък.
Ако драскотината е проникнала през слоя боя, достигайки до метала на тялото и причинявайки корозия му, трябва да се използва друга технология за ремонт. Изстържете прахообразната ръжда от драскотината с писалски нож, след което третирайте повърхността с инхибитор на корозия, за да предотвратите бъдеща корозия. Използвайте гумена или пластмасова шпатула, за да покриете с шпакловка увредената зона, третирана с инхибитора. Ако е необходимо, а това е особено полезно при запълване на тесни драскотини, шпакловката може да се разреди с разтворител, за да се образува фина паста. Преди замазката да се втвърди вътре в драскотината, увийте върха на пръста си с гладка памучна кърпа. След това, след като накиснете пръста си в разтворителя, бързо го прокарайте по шпаклованата повърхност на драскотината. Това ще направи повърхността леко вдлъбната. Сега, след като замазката се втвърди,
Поставяне и боядисване
Произвеждат се много видове пълнители за каросерия, но трябва да се отбележи, че за този вид работа най-подходяща е шпакловъчната паста с втвърдител, прикрепен към комплектите за ремонт на каросерията. За да се постигне гладък и правилен контур на шпаклованата повърхност, пастата трябва да се нанася с гъвкава пластмасова или найлонова шпатула. Спазвайки стриктно инструкциите на производителя на шпакловката (нарушаването може да доведе до неправилно втвърдяване на шпакловъчната маса), разбъркайте малко количество шпакловка върху чиста дървена или картонена повърхност (използвайте внимателно втвърдителя).
Нанесете шпакловка със шпатула върху предварително подготвената повърхност на повредената зона на панела на тялото. За да се постигне желания контур на повърхността и ниво на шпакловка, всеки удар със шпатула трябва да преминава през цялата повърхност, която ще се ремонтира. Веднага щом контурът на шпаклованата повърхност се доближи до необходимия, незабавно спрете нанасянето на шпакловката, тъй като тя, когато се втвърди, ще започне да се придържа към шпатулата, образувайки бучки и оставяйки празнини на повърхността, която трябва да се третира. Продължете да нанасяте слоеве паста на интервали от около 20 минути, докато повърхността на пълнежа е малко над околния метал на панела.
След като замазката се втвърди, отстранете излишъка от нея с пила. След това започва етапът на шлайфане и шлайфане на шпаклованата повърхност. Водоустойчивата шкурка е най-подходяща за тази цел. Започнете с грубо зърно # 180 и продължете надолу до зърно # 600. За да постигнете адекватна гладкост на повърхността, увийте хартията около или залепете предварително парче дебела гума (дърво или стиропор). Навлажнявайте хартията редовно и често с вода по време на обработка. Тази технология ви позволява да постигнете абсолютна гладкост и равномерност на третираната повърхност на последния етап.
В резултат на това обработваната повърхност трябва да бъде заобиколена от пръстен от чист метал. Изплакнете обработената повърхност с чиста вода, като отмиете целия прах, образуван по време на смилането.
От аерозолна кутия нанесете тънък слой лек грунд върху третираната повърхност, така наречения развиващ слой. Това ще разкрие всички дефекти, направени по време на шлайфането, които могат да бъдат отстранени чрез нанасяне на нов слой шпакловка. Повторете шлайфането и шлайфането. Повторете шпакловането, обработката и грундирането на повърхността до получаване на задоволителен (по отношение на качеството на получената повърхност) резултат. Когато приключите, изплакнете обработената повърхност с вода и я подсушете.
Вече повърхността е готова за боядисване. Нанесете боя от аерозолна кутия на сухо място. Ако обстоятелствата ви принуждават да рисувате тялото на открито, трябва много сериозно да изберете правилните метеорологични условия. Ако боядисвате един корпус на автомобила, покрийте околните неповредени панели. Тази предпазна мярка ще сведе до минимум ефекта от лека разлика в тоновете между старите и новите бои. Довършителните елементи като хромирани декоративни ленти, дръжки на вратите и др. също трябва да бъдат покрити (или по-добре, напълно отстранени). За да предпазите повърхностите, които не се боядисват, използвайте специална лепяща лента (лента за боядисване) и стари вестници, подредени на няколко слоя.
Разклатете добре кутията преди боядисване с аерозолна кутия, след това нанесете боята върху тестова повърхност, като практикувате техниката на боядисване. Покрийте подготвената за боядисване повърхност с грунд на няколко етапа. Не пестейки вода, използвайте влагоустойчива шкурка № 600 за обработка на грундираната повърхност, като постигате нейната абсолютна гладкост. Оставете грунда да изсъхне напълно, преди да продължите с окончателното боядисване.
Нанесете слой боя, като отново постигнете необходимата дебелина, като я нанесете няколко пъти. Започнете да рисувате от центъра на зоната, която ще ремонтирате, като правите кръгови движения с кутията. Увеличете радиуса им, като се движите по спирала, докато цялата повредена зона и част от старата боя се покрият с ширина от около пет сантиметра. След 10–15 минути (не по-късно, за да не повредите ръба на прясната боя, която започва да се втвърдява), след нанасяне на последния слой боя, отделете вестниците и тиксо, които са покрили околните панели на тялото. Боята се втвърдява напълно в рамките на около две седмици, след което, за да изгладите прехода от прясна към предварително нанесена боя, третирайте ремонтираната повърхност с най-фината паста за шлайфане. Накрая нанесете слой защитен восък върху панела.